Дегустации во флагманском магазине «ВинЛаб» 🔥
В последнее время европейские виноделы не часто радуют нас своими визитами, тем примечательнее выглядит визит в Москву представителя пятого поколения семьи и действующего владельца австрийской винодельни Topf - Ханса-Питера Топфа. 1 ноября 2023 года он провёл дегустацию своих вин для клиентов сети супермаркетов «Винлаб», которая прошла во флагманском магазине по адресу Тихвинская улица, 17, стр. 1.
Счастливчики, попавшие на мероприятие, смогли послушать рассказ и попробовать четыре вина:
🤍 Topf Green Niederosterreich — вино из сорта винограда «мюллер-тургау» с нюансами цитрусовой цедры, спелых яблок и зеленого перца в аромате;
🤍 грюнеры из разных субрегионов — Topf Niederosterreich Gruner Veltliner с фруктовыми и цветочными акцентами и Topf Strass im Strassertal Gruner Veltliner с оттенками цитрусовых;
🤍 вино из нетипичного для региона сорта винограда — Topf Sauvignon Blanc Strass im Strassertal с нотами луговых трав и цитрусовых.
«Винлаб» обещает и дальше радовать клиентов дегустациями в своих флагманах в Москве (Тихвинская улица, 17, стр. 1) и во Владивостоке (Борисенко, 9Б).
Следите за новостями — впереди много увлекательного 💜
#текстпредоставлен
В последнее время европейские виноделы не часто радуют нас своими визитами, тем примечательнее выглядит визит в Москву представителя пятого поколения семьи и действующего владельца австрийской винодельни Topf - Ханса-Питера Топфа. 1 ноября 2023 года он провёл дегустацию своих вин для клиентов сети супермаркетов «Винлаб», которая прошла во флагманском магазине по адресу Тихвинская улица, 17, стр. 1.
Счастливчики, попавшие на мероприятие, смогли послушать рассказ и попробовать четыре вина:
🤍 Topf Green Niederosterreich — вино из сорта винограда «мюллер-тургау» с нюансами цитрусовой цедры, спелых яблок и зеленого перца в аромате;
🤍 грюнеры из разных субрегионов — Topf Niederosterreich Gruner Veltliner с фруктовыми и цветочными акцентами и Topf Strass im Strassertal Gruner Veltliner с оттенками цитрусовых;
🤍 вино из нетипичного для региона сорта винограда — Topf Sauvignon Blanc Strass im Strassertal с нотами луговых трав и цитрусовых.
«Винлаб» обещает и дальше радовать клиентов дегустациями в своих флагманах в Москве (Тихвинская улица, 17, стр. 1) и во Владивостоке (Борисенко, 9Б).
Следите за новостями — впереди много увлекательного 💜
#текстпредоставлен
Роберт Паркер-младший (часть 2)
Начало здесь
Итак, на рождество 1967 года Роберт Паркер-младший впервые отправляется во Францию. Он очень переживал из-за расставания с Пэт и мысленно представлял хлыщей, похожих на Алена Делона, ухаживающих за его подружкой, а потому к встрече готовился тщательно. Жениха в дорогу снаряжали всей семьёй, и, судя по воспоминаниям, это очень напоминало сцену из «Любовь и голуби» с проводами Василия на курорт. Роберту предстояло не только первое в жизни путешествие в Европу, но и его первый авиаперелёт. Прямо в самолёт он надел костюм тройку и белоснежную рубашку, чтобы с ходу по прилёту произвести на Патрисию впечатление. Вдобавок Паркер-старший настоял, чтобы сын до блеска начистил ботинки, так как в нечищеных по Парижу ходить совершенно невозможно, там сразу опознают деревенщину, а родной мэрилендский колхоз позорить нельзя. На первом же рейсе из Балтимора в Нью-Йорк самолёт угодил в зону турбулентности и Паркер-младший облился кофе Дальше – больше. Рейс из Нью-Йорка в Париж по расписанию должен был приземлиться в 22:30. Роберт задремал и проснулся, когда часы показывали уже 22:45. В панике он кинулся к стюардессе с криками о том, что проспал свою остановку и той пришлось долго объяснять, почему самолёт – не автобус. В итоге, из-за плохих погодных условий ни не смогли сесть в Орли и были перенаправлены в Рим, откуда их вернули в Париж только на следующее утро. Там Роберт обнаружил, что Пэт провела в ожидании в аэропорту всю ночь. Та история стала легендой в семье Паркеров. Решительность Роберта бросить учёбу ради любви произвёл на девушку большое впечатление. Роберт же был растроган готовностью Пэт дождаться его несмотря ни на что. Именно в тот момент встречи в аэропорту Орли оба про себя решили, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь.
На следующий день Пэт потащила Роберта в эльзасский ресторан, где заказала мидий и улиток, а поскольку Coca-Cola стоила существенно дороже вина, то взяли его. Конечно, мидии и устрицы были в новинку для Паркера-младшего, но не только они – это был первый раз, когда он попробовал сухое вино. Новые вкусы, запахи и ощущения захватили молодого человека, в итоге он перепробовал почти всё меню. После улиток в ход пошли лягушачьи лапки, пате и камамбер.
#RobertParkerJr
На фото Роберт и Пэт в аэропорту Гатвик в 1971 году
Начало здесь
Итак, на рождество 1967 года Роберт Паркер-младший впервые отправляется во Францию. Он очень переживал из-за расставания с Пэт и мысленно представлял хлыщей, похожих на Алена Делона, ухаживающих за его подружкой, а потому к встрече готовился тщательно. Жениха в дорогу снаряжали всей семьёй, и, судя по воспоминаниям, это очень напоминало сцену из «Любовь и голуби» с проводами Василия на курорт. Роберту предстояло не только первое в жизни путешествие в Европу, но и его первый авиаперелёт. Прямо в самолёт он надел костюм тройку и белоснежную рубашку, чтобы с ходу по прилёту произвести на Патрисию впечатление. Вдобавок Паркер-старший настоял, чтобы сын до блеска начистил ботинки, так как в нечищеных по Парижу ходить совершенно невозможно, там сразу опознают деревенщину, а родной мэрилендский колхоз позорить нельзя. На первом же рейсе из Балтимора в Нью-Йорк самолёт угодил в зону турбулентности и Паркер-младший облился кофе Дальше – больше. Рейс из Нью-Йорка в Париж по расписанию должен был приземлиться в 22:30. Роберт задремал и проснулся, когда часы показывали уже 22:45. В панике он кинулся к стюардессе с криками о том, что проспал свою остановку и той пришлось долго объяснять, почему самолёт – не автобус. В итоге, из-за плохих погодных условий ни не смогли сесть в Орли и были перенаправлены в Рим, откуда их вернули в Париж только на следующее утро. Там Роберт обнаружил, что Пэт провела в ожидании в аэропорту всю ночь. Та история стала легендой в семье Паркеров. Решительность Роберта бросить учёбу ради любви произвёл на девушку большое впечатление. Роберт же был растроган готовностью Пэт дождаться его несмотря ни на что. Именно в тот момент встречи в аэропорту Орли оба про себя решили, что хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь.
На следующий день Пэт потащила Роберта в эльзасский ресторан, где заказала мидий и улиток, а поскольку Coca-Cola стоила существенно дороже вина, то взяли его. Конечно, мидии и устрицы были в новинку для Паркера-младшего, но не только они – это был первый раз, когда он попробовал сухое вино. Новые вкусы, запахи и ощущения захватили молодого человека, в итоге он перепробовал почти всё меню. После улиток в ход пошли лягушачьи лапки, пате и камамбер.
#RobertParkerJr
На фото Роберт и Пэт в аэропорту Гатвик в 1971 году
В Париже они жили в дешёвом и холодном отеле, питались в недорогих бистро, однако, всегда рассчитывали бюджет так, чтобы обязательно хватило на вино за ужином. Это были самые дешёвые столовые вина без этикеток, но даже они чем-то увлекли Роберта. Контраст между американским протестантским пренебрежением к еде и французским подходом, где еда возведена в культ и у бедняков, и у богачей для 1960-х и 1970-х был разительным. США в 1960-е переживали экономический подъём и рост доходов, впервые путешествие в Европу стало доступно ширившемуся тогда «среднему классу». Не только Роберт и Пэт, но и многие другие молодые американцы, посещавшие Францию в 1960-х и в 1970-х влюблялись в страну, в её культуру, кухню и, конечно же, вино. Сегодня это трудно себе представить, но в те не столь уж далёкие времена в Америке за пределами главных мегаполисов никто и слыхом не слыхивал ни о каких багетах или о том, что сыры могут быть разных сортов, там овощи покупались замороженными, специи сводились к соли и перцу и мало кто знал о существовании тимьяна или розмарина, а бобовые для большинства существовали только в банках. Вершиной гастрономии и атрибутом люкса считался коктейль из креветок. Десерты, как правило, сводились к разноцветному желе и печенью с шоколадной крошкой. Самые продвинутые хозяйки пекли домашние пироги с тыквой, яблоком или пеканом. Это было совершенно непаханое поле для гастрономических гуру. Американцы, возвращавшиеся после путешествия из Франции, жаждали продолжения банкета и у них были на это деньги. Именно тогда пошла в гору карьера Джулии Чайлд – жены американского дипломата во Франции, окончившей в Париже школу «Кордон Блё», а по возвращении в США ставшей популярным автором книг и ведущей кулинарных программ на ТВ в 1960-е годы. Её роль в изменении подхода к домашней готовке в простых американских семьях трудно переоценить.
После Парижа, на само Рождество, пара отправилась в гости к друзьям родителей Пэт в Германию, а после вернулась обратно и направилась в Страсбург. В Германии Паркер впервые попробовал сладкое мозельское вино, но оно не произвело сильного впечатления, так как пробудило болезненные воспоминания об инциденте с «André Cold Duck» (https://tttttt.me/okolovina/1748). Путешествовать и экономить одновременно получалось плохо и из шестиста долларов, которые Роберт привёз с собой к концу праздников, у них осталось лишь двести. Спустить их было решено с шиком. Молодые люди снова отправились в Париж, чтобы посетить знаменитое кабаре Lido и поужинать в одном из самых фешенебельных ресторанов – Maxim’s. «Лидо» был прекрасен, а вот «Maxim’s» разочаровал своей кухней и надменным отношением персонала к заезжим и очевидно небогатым американцам.
#RobertParkerJr
После Парижа, на само Рождество, пара отправилась в гости к друзьям родителей Пэт в Германию, а после вернулась обратно и направилась в Страсбург. В Германии Паркер впервые попробовал сладкое мозельское вино, но оно не произвело сильного впечатления, так как пробудило болезненные воспоминания об инциденте с «André Cold Duck» (https://tttttt.me/okolovina/1748). Путешествовать и экономить одновременно получалось плохо и из шестиста долларов, которые Роберт привёз с собой к концу праздников, у них осталось лишь двести. Спустить их было решено с шиком. Молодые люди снова отправились в Париж, чтобы посетить знаменитое кабаре Lido и поужинать в одном из самых фешенебельных ресторанов – Maxim’s. «Лидо» был прекрасен, а вот «Maxim’s» разочаровал своей кухней и надменным отношением персонала к заезжим и очевидно небогатым американцам.
#RobertParkerJr
Telegram
Вино и около
В 1959 году в соседний городок Парктон переехала семья Этцель, дочь которых Патриция (или коротко Пэт) пошла учиться в ту же школу, что и Роберт «Дауэлл» Паркер, где они и познакомились. Эта встреча была важна не просто потому, что позднее Пэт выйдет замуж…
Из путешествия по Франции Роберт Паркер вернулся «укушенным винной мухой». Первым делом он купил и прочёл основные доступные в США на тот момент книги о вине: «Wines of France» и «Encyclopedia of Wines and Spirits» Алексея Лищина, а также «Encyclopedia of Wines» Фрэнка Шунмейкера. О жизни и деятельности Лищина я уже подробно писал, там же немного рассказывал и о Шунмейкере. Интересно, что в начале винной карьеры Шунмейкера и Паркера можно найти много параллелей: оба начали интересоваться темой в студенческие годы после поездки во Францию, оба были самоучками, оба начинали с винной критики, только происходило это с разрывом почти в сорок лет. Вторым шагом Роберта стала организация винного дегустационного клуба в университете. Сделать это было несложно, потому что желание пробовать что-то новое и необычное было в конце 1960-х для молодёжи всеобщим. Проблема была только в том, что половина «дегустаторов» являлась на собрания укуренными и исходивший от них запах сильно мешал остальным, поэтому правило «не курить» было введено очень быстро, что ограничило число завсегдатаев клуба до 5-7 человек. Никто из студентов, включая Роберта, понятия не имел как структурировать дегустацию или писать заметки, а сплёвывать вино вообще никому не приходило в голову, поэтому, главным образом, все весело проводили время. Пару раз в месяц они вообще устраивали вечеринки в стиле «давайте напьёмся». Бюджеты были невелики, но и цены в те времена были не то, что нынче. Божоле или Кот-дю-Рон стоили совсем дёшево, добротная коммунальная Бургундия стоила порядка 5 долларов за бутылку, а топовая лишь в редких случаях стоила дороже 10-15 долларов. Бордо было ещё дороже и выходило за рамки студенческих возможностей. Калифорнийское винам в 1960-е никому не было интересно, так как вино по определению должно было быть французским. Купить хорошее вино в Мэриленде было нереально, поэтому закупаться ездили в столичный Вашингтон. Молодой Роберт Паркер медленно, но верно превращался в винного гика.
Свадьба Роберта и Пэт состоялась летом 1969 года сразу, как только невеста окончила колледж. Свадебное путешествие пара снова провела в Европе. По неделе было отведено на Лиссабон, Мадрид, Париж и Лондон. В первые же дни у Роберта воспалился зуб мудрости, и он перешёл на болеутоляющие, так что особых впечатлений, связанных с вином, то путешествие у него не оставило. По возвращении Патрисия устроилась учителем французского в обычную публичную школу. Роберту оставалось учиться ещё один год и учительская зарплата оставалась единственным источником дохода для семьи. Жили молодожёны в небольшой квартирке, однако уже в то время обзавелись винным холодильником на сто бутылок и, естественно, как и все любители вина, столкнулись с тем, что холодильник на сто бутылок – это очень-очень мало. Коробки с вином стояли повсюду и, чтобы оно не портилось, Роберт поддерживал температуру в квартире на уровне +13 °C (мне лично трудно поверить, что в таких условиях можно жить, но за что купил, за то и продаю). По дому Паркеры ходили в свитерах. Чтобы скопить на летний отпуск в Европе, семья питалась сосисками, консервированными овощными супами и макаронами с сыром. К концу первого года брака Пэт весила 44 килограмма, но при всём при этом каждый вечер они открывали бутылку хорошего вина и регулярно устраивали дома винные вечера для друзей. Закономерно, что и друзей они стали выбирать по признаку, интересуются те вином. Существенные расходы на вино, температура в квартире, отсутствие денег и места в квартире на второй винный шкаф заставили молодого человека задуматься о том, где он будет брать на всё это деньги. В итоге, в 1970 году выпускник Университета Мэриленда со специализациями по европейской истории и искусствоведению поступает в юридическую школу, но сначала семья Паркеров отправляется в отпуск в Европу, где впервые посещают Бордо.
(продолжение следует)
#RobertParkerJr
На фото Роберт Паркер-младший в 1971 году
Свадьба Роберта и Пэт состоялась летом 1969 года сразу, как только невеста окончила колледж. Свадебное путешествие пара снова провела в Европе. По неделе было отведено на Лиссабон, Мадрид, Париж и Лондон. В первые же дни у Роберта воспалился зуб мудрости, и он перешёл на болеутоляющие, так что особых впечатлений, связанных с вином, то путешествие у него не оставило. По возвращении Патрисия устроилась учителем французского в обычную публичную школу. Роберту оставалось учиться ещё один год и учительская зарплата оставалась единственным источником дохода для семьи. Жили молодожёны в небольшой квартирке, однако уже в то время обзавелись винным холодильником на сто бутылок и, естественно, как и все любители вина, столкнулись с тем, что холодильник на сто бутылок – это очень-очень мало. Коробки с вином стояли повсюду и, чтобы оно не портилось, Роберт поддерживал температуру в квартире на уровне +13 °C (мне лично трудно поверить, что в таких условиях можно жить, но за что купил, за то и продаю). По дому Паркеры ходили в свитерах. Чтобы скопить на летний отпуск в Европе, семья питалась сосисками, консервированными овощными супами и макаронами с сыром. К концу первого года брака Пэт весила 44 килограмма, но при всём при этом каждый вечер они открывали бутылку хорошего вина и регулярно устраивали дома винные вечера для друзей. Закономерно, что и друзей они стали выбирать по признаку, интересуются те вином. Существенные расходы на вино, температура в квартире, отсутствие денег и места в квартире на второй винный шкаф заставили молодого человека задуматься о том, где он будет брать на всё это деньги. В итоге, в 1970 году выпускник Университета Мэриленда со специализациями по европейской истории и искусствоведению поступает в юридическую школу, но сначала семья Паркеров отправляется в отпуск в Европу, где впервые посещают Бордо.
(продолжение следует)
#RobertParkerJr
На фото Роберт Паркер-младший в 1971 году
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Грядущим распродажам 11.11 посвящается...
"Мой ужин после того, как потратила все деньги на вино"
"Мой ужин после того, как потратила все деньги на вино"
Monte Antico, Toscana IGT, Тоскана, Италия, 2018
Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2.400 руб.
Промо цена до 12.11.2023: 1.080 руб.
Оценка: 91/100
#винонедели проходит под знаком распродаж 11.11, так как рассказ будет о вине из портфеля «Форта», которое как-раз сейчас можно купить со скидкой -55% (промокод смотрите чуть выше). Впрочем, даже без учёта промо, это вино стоило бы упомянуть, потому что оно в какой-то степени рвёт главный модный шаблон: «хорошее вино может быть только терруарным» или, другими словами, «всё хорошее – терруарно, всё что не терруарно – плохо». Так вот, Monte Antico – принципиально антитерруарное вино. Идея его создания принадлежит Нилу и Марии Эмпсон, владельцам американской виноторговой компании «Empson USA», она кратко и ёмко выражена на официальном сайте Monte Antico: «Доступная Супертоскана». И знаете что? У них получилось! Уже более десятилетия розничная цена за бутылку в США находится в диапазоне 10-11 долларов. В России базовая цена виноторговой компании установлена сейчас на уровне 2.400 руб., а промо – 1.080 руб., то есть имеем у нас примерно ту же цену, что и в Штатах. Когда я дегустировал это вино на салоне «Форта» в конце сентября в ряду прочих, то совершенно не обратил внимание на цену – это полезно и часто позволяет сделать оценку качества чуть более объективной. Когда же разбирая заметки с мероприятия заглянул в прайс и увидел цену вина, которому отдал 91 балл, то был крайне удивлён.
Monte Antico – намеренно создано для того, чтобы нравиться. По своему техническому замыслу это должно быть дёшево, максимально сердито и стабильно из года в год. Это мечта многих, но, на самом деле, получается не у всех. Вино укупорено винтовой пробкой, делают это с урожая 2008 года, опять же для того, чтобы максимизировать эту самую стабильность и избежать неприятных сюрпризов при транспортировке. Виноград собирают с участков в Пизе, Маремме и зоне Кьянти Классико. Купаж представляет собой 85% санджовезе, 10% каберне совиньона и 5% мерло. Выдержка проходит в дубе: 80% в старом славонском, а 20% в новом французском. Аромат напоминает о вишнёвом и клубничном варенье, спелых ягодах черной смородины, заметны ванильные и шоколадные оттенки, есть намёк на морёную древесину, то есть здесь есть всё то, за что мы любим «супертоскану». Тельное с довольно высокой кислотностью и округлыми танинами, обладающими приятной бархатистой текстурой. Честно говоря, в последствии неожиданным оказался уровень остаточного сахара – 6 г/л, он здесь не проявляет себя как собственно сладость, вероятно, скомпенсирован высокой кислотностью, в то же время позволил сохранить относительно низкий уровень спиртуозности для южного вина – 13%, при этом добавил яркости фруктам во вкусе. В целом вино очень щедрое с узнаваемым итальянским шиком, при этом совершенно не вульгарно и несомненно интересно. Великолепный уровень для вина «на каждый день».
Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2.400 руб.
Промо цена до 12.11.2023: 1.080 руб.
Оценка: 91/100
#винонедели проходит под знаком распродаж 11.11, так как рассказ будет о вине из портфеля «Форта», которое как-раз сейчас можно купить со скидкой -55% (промокод смотрите чуть выше). Впрочем, даже без учёта промо, это вино стоило бы упомянуть, потому что оно в какой-то степени рвёт главный модный шаблон: «хорошее вино может быть только терруарным» или, другими словами, «всё хорошее – терруарно, всё что не терруарно – плохо». Так вот, Monte Antico – принципиально антитерруарное вино. Идея его создания принадлежит Нилу и Марии Эмпсон, владельцам американской виноторговой компании «Empson USA», она кратко и ёмко выражена на официальном сайте Monte Antico: «Доступная Супертоскана». И знаете что? У них получилось! Уже более десятилетия розничная цена за бутылку в США находится в диапазоне 10-11 долларов. В России базовая цена виноторговой компании установлена сейчас на уровне 2.400 руб., а промо – 1.080 руб., то есть имеем у нас примерно ту же цену, что и в Штатах. Когда я дегустировал это вино на салоне «Форта» в конце сентября в ряду прочих, то совершенно не обратил внимание на цену – это полезно и часто позволяет сделать оценку качества чуть более объективной. Когда же разбирая заметки с мероприятия заглянул в прайс и увидел цену вина, которому отдал 91 балл, то был крайне удивлён.
Monte Antico – намеренно создано для того, чтобы нравиться. По своему техническому замыслу это должно быть дёшево, максимально сердито и стабильно из года в год. Это мечта многих, но, на самом деле, получается не у всех. Вино укупорено винтовой пробкой, делают это с урожая 2008 года, опять же для того, чтобы максимизировать эту самую стабильность и избежать неприятных сюрпризов при транспортировке. Виноград собирают с участков в Пизе, Маремме и зоне Кьянти Классико. Купаж представляет собой 85% санджовезе, 10% каберне совиньона и 5% мерло. Выдержка проходит в дубе: 80% в старом славонском, а 20% в новом французском. Аромат напоминает о вишнёвом и клубничном варенье, спелых ягодах черной смородины, заметны ванильные и шоколадные оттенки, есть намёк на морёную древесину, то есть здесь есть всё то, за что мы любим «супертоскану». Тельное с довольно высокой кислотностью и округлыми танинами, обладающими приятной бархатистой текстурой. Честно говоря, в последствии неожиданным оказался уровень остаточного сахара – 6 г/л, он здесь не проявляет себя как собственно сладость, вероятно, скомпенсирован высокой кислотностью, в то же время позволил сохранить относительно низкий уровень спиртуозности для южного вина – 13%, при этом добавил яркости фруктам во вкусе. В целом вино очень щедрое с узнаваемым итальянским шиком, при этом совершенно не вульгарно и несомненно интересно. Великолепный уровень для вина «на каждый день».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сезону уничтожения шампанского посвящается. Вы по-прежнему, вот уже который год занимаетесь унылым сабражем ножечками, сабельками и ножками бокалов? Делюсь идеей как разнообразить свой досуг.
Оригинал в Instagram https://instagram.com/somm.buddy
Оригинал в Instagram https://instagram.com/somm.buddy
Прошедшая неделя принесла печальное известие о кончине Мильенко (Майка) Гргича – одного из самых харизматичных виноделов современности с замечательной судьбой. На канале подробно рассказывал о Гргиче, если вы вдруг пропустили, то вот ссылки:
https://tttttt.me/okolovina/1252
https://tttttt.me/okolovina/1253
https://tttttt.me/okolovina/1254
https://tttttt.me/okolovina/1262
https://tttttt.me/okolovina/1263
https://tttttt.me/okolovina/1264
https://tttttt.me/okolovina/1483
https://tttttt.me/okolovina/1484
https://tttttt.me/okolovina/1485
https://tttttt.me/okolovina/1486
https://tttttt.me/okolovina/1487
https://tttttt.me/okolovina/1252
https://tttttt.me/okolovina/1253
https://tttttt.me/okolovina/1254
https://tttttt.me/okolovina/1262
https://tttttt.me/okolovina/1263
https://tttttt.me/okolovina/1264
https://tttttt.me/okolovina/1483
https://tttttt.me/okolovina/1484
https://tttttt.me/okolovina/1485
https://tttttt.me/okolovina/1486
https://tttttt.me/okolovina/1487
#винонедели ждало меня на слепой дегустации розовых, которую проводил журнал SWN в прошлый четверг. Внезапно, наибольшее впечатление произвел не Прованс, не топовые кюве из Италии или Франции, а пино гриджио из Абруццо, выполненное в стиле «ramato». Если бы я увидел эту невзрачную этикетку на стенде какой-нибудь выставки или винного салона, то, скорее всего, прошёл бы мимо. Тому есть несколько причин. Во-первых, моё скептическое отношение к стилю «рамато» как таковому. Напомню, речь идет о пино гри, произведённому по «оранжевой» технологии, то есть с продолжительной мацерацией. Поскольку пино гри, строго говоря, не является белым сортом винограда, его кожица содержит существенное количество красящих веществ (антоцианов), которых хоть и меньше, чем у красных сортов, но достаточно для того, чтобы дать вину цвет, близкий к «медному», отсюда и название – «ramato». Таким образом, это одновременно и розовое и оранжевое вино. Хотя стиль прикидывается очень старым, это не вполне соответствует истине. Традиция производства вин по «оранжевому» методу древняя сама по себе и в странах Адриатики она задержалась вплоть до XX века, так делали домашнее вино и в Хорватии, и в Словении, и во Фриули-Венеции-Джулии из самых разных белых сортов. Подробнее здесь (https://tttttt.me/okolovina/589), здесь (https://tttttt.me/okolovina/590), здесь (https://tttttt.me/okolovina/600), здесь (https://tttttt.me/okolovina/609) и здесь (https://tttttt.me/okolovina/614). Однако, коммерческое производство розового вина из именно пино гриджио, произведённого методом продолжительной мацерации, маркированного как «ramato», судя по всему, началось лишь в 1950-х годах. Поначалу то были вина вполне насыщенного цвета, но на волне моды на Прованс в 1960-х их начали осветлять и внешний облик «ramato» изменился, они стали похожими на белые вина, но с лёгким «медным» оттенком. Вскоре, из-за потери интереса со стороны потребителей, объём производства упал и сейчас осталось не так уж много приверженцев стиля, лучшим из которых уже несколько десятилетий считается Vie di Romans. Как я уже писал выше, пробовал – не фанат. Сегодня обозначение «ramato» стало крепко ассоциироваться не со всеми «оражами» из пино гриджио, а именно с осветлёнными вариантами, поэтому модные «натуралисты» редко к нему прибегают несмотря на то, что моносортовые пино гриджио с мацерацией делают с удовольствием и в Италии, и в Словении. Конвенциональные винодельни за пределами Италии делают розовые из пино гри редко, но метко. До сих пор самое любимое мной розовое пино гри было из Австрии - Rawländer Grauburgunder от Weingut Willi Bründlmayer.
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…
Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020
Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100
Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…
Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020
Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100
Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!
Северо-восток Италии – регион Фриули-Венеция-Джулия – известен, прежде всего, винами из белых сортов винограда, из которых флагманскими считаются риболла джалла и токай фриулано. Риболла джалла в последние годы прославилась как великолепный материал для оранжевых вин, а вот токай фриулано несмотря на свой флагманский статус остаётся тёмной лошадкой не только для рядовых потребителей, но и для многих экспертов.
История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.
В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».
В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели
Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022
Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.
Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100
История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.
В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».
В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели
Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022
Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.
Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100
Если задуматься над вопросом, какой из регионов производит лучшие вина по соотношению цена/качество, то одним из первых на ум приходит Арагон – регион, расположенный в предгорьях Пиренеев и долине реки Эбро на северо-востоке Испании. Именно здесь находится родина гарначи или гренаша – сорта винограда, который сегодня распространился по всему миру и играет важную роль для целого ряда великих стилей, взять хотя бы всем известные Châteauneuf-du-Pape или Rioja. Гарнача удивительно пластична и способна давать широкий спектр вин: она хорошо чувствует себя в купажах и соло, её вина интересны с выдержкой в дубе и без, могут быть розовыми или красными, легкими или тельными, дорогими или бюджетными. Арагон как раз известен доступными по цене, но при этом стабильными по качеству винами.
Чтобы не быть голословным, расскажу о трёх винах, представленных сейчас на российском рынке в сети METRO. Это линейка La Sastrería от винодельни Bodegas Añadas, расположенной в самом старом и самом большом DO Арагона – Cariñena. Три вина – белое, розовое и красное.
Белое La Sastrería произведено из гарначи бланки – белой мутации гарначи тинта. После 18 часов холодной мацерации, ферментацию проводят в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали при контролируемой температуре. Свежий аромат с оттенками мякоти белых рыхлых яблок и спелой жёлтой груши, лимонного мармелада, ананаса и луговых цветов сочетаются в умеренной кислотностью и ровным вкусом. Это вино станет надёжной гастрономической парой для рыбных блюд, сыра или даже фруктов.
Розовое вино линейки произведено уже из красной гарначи. Аромат напоминает о спелой клубнике, бруснике, малине и красных яблоках. Оно подойдёт не только для аперитива, но и выступит достойной парой к ризотто или даже курице на гриле.
В аромате красной La Sastrería преобладают оттенки спелой лесной земляники, за ними идут вишня, малина и легкие тона ванили и гвоздики. Фруктовое во вкусе с деликатной кислотностью и легкими танинами. Весеннее, ненавязчивое красное вино, которое отлично подойдёт для большой вечеринки или корпоратива.
Повторюсь, что все эти вина обладают хорошим соотношением цена/качество. В настоящий момент любую из трёх бутылок можно приобрести по акции в сети METRO всего лишь за 559 рублей.
#партнерскийматериал
Чтобы не быть голословным, расскажу о трёх винах, представленных сейчас на российском рынке в сети METRO. Это линейка La Sastrería от винодельни Bodegas Añadas, расположенной в самом старом и самом большом DO Арагона – Cariñena. Три вина – белое, розовое и красное.
Белое La Sastrería произведено из гарначи бланки – белой мутации гарначи тинта. После 18 часов холодной мацерации, ферментацию проводят в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали при контролируемой температуре. Свежий аромат с оттенками мякоти белых рыхлых яблок и спелой жёлтой груши, лимонного мармелада, ананаса и луговых цветов сочетаются в умеренной кислотностью и ровным вкусом. Это вино станет надёжной гастрономической парой для рыбных блюд, сыра или даже фруктов.
Розовое вино линейки произведено уже из красной гарначи. Аромат напоминает о спелой клубнике, бруснике, малине и красных яблоках. Оно подойдёт не только для аперитива, но и выступит достойной парой к ризотто или даже курице на гриле.
В аромате красной La Sastrería преобладают оттенки спелой лесной земляники, за ними идут вишня, малина и легкие тона ванили и гвоздики. Фруктовое во вкусе с деликатной кислотностью и легкими танинами. Весеннее, ненавязчивое красное вино, которое отлично подойдёт для большой вечеринки или корпоратива.
Повторюсь, что все эти вина обладают хорошим соотношением цена/качество. В настоящий момент любую из трёх бутылок можно приобрести по акции в сети METRO всего лишь за 559 рублей.
#партнерскийматериал
Роберт Паркер-младший (часть 3)
Путешествие в Европу летом 1970 года было первым, когда чета Паркеров целенаправленно поехала именно по винным регионам. Первым пунктом было Бордо. Роберт совершенно не озаботился тем, чтобы бронировать визиты на винодельни заранее, полагая, что можно просто приехать, постучать в дверь и попросить о дегустации. Удивительно, но план сработал благодаря обаянию и безукоризненному французскому Пэт. В те времена Роберт не знал французского вообще, беседу вела его жена и переводила мужу. Таким образом им удалось попасть в десяток топовых шато, среди которых было не только открытое для туристов Château Lascombes (в те времена винодельней всё ещё владел Алексей Лищин вместе с группой американских инвесторов), но и Châteaux Lafite с Latour.
Учёба в юридической школе и работа адвокатом не были мечтой Паркера-младшего и никакого энтузиазма в нём не вызывали. В то время, как его сокурсники летом шли работать стажёрами в адвокатские бюро, Роберт с женой ехали в Европу пить вином. В 1971 году они посетили Бургундию, Долину Роны и Прованс. Именно в эту поездку будущий винный критик открыл для себя вина Châteauneuf-du-Pape. В 1972 году Паркеры отправились Риоху, Пьемонт и Тоскану.
Летом 1973 года настал час истины – экзамены на право занятие адвокатской деятельностью. Учитывая отношение Роберта к учёбе, исход был не очевиден, тем не менее, к всеобщей радости, экзамен был сдан с первого раза. Работа в крупной юридической фирме требовала полной отдачи (кто смотрел первый сезон Good Wife, тот поймёт), поэтому свою карьеру Паркер начал в Farm Credit Banks в Балтиморе. В 1974 году родители Пэт отдают им свой старый дом, и молодая семья перебирается в пригород. Роберт сразу же воспользовался всеми преимуществами, которые давало увеличение жилой площади. Во-первых, стало возможным хранить в доме больше вина, а, во-вторых, дом стал местом заседаний нового винного клуба, который организовал вместе со своим другом Виктором Моргенротом. Оба они относились к вину серьёзно и сумели найти несколько единомышленников, разделявших их подход. То уже не было похоже на посиделки студентов, где целью большинства посетителей было просто накидаться недорого. Члены клуба дегустировали вина вслепую и обсуждали их качества. Обсуждение качества вин неизбежно поставило проблему их оценки. Паркер любил ясные и логичные решения и формулировки. Ему хотелось, чтобы, с одной стороны, оценка отражала все нюансы, а с другой, была интуитивно понятна. Сначала они оценивали вина по простой американской школьной шкале от A до F. Это оказалось слишком примитивно. Затем попробовали воспользоваться 20-бальной «шкалой Дэвиса» - системой оценки вина, разработанной в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она тоже не зашла. Тогда кто-то из членов клуба предложил использовать 100-бальную шкалу оценок, применяемую в школах США для оценки тестов, а потому интуитивно понятна каждому американцу. В результате регулярных дегустаций и обсуждений порядок применения 100-бальной шкалы к оценке вина окончательно оформился к 1976 году. По факту та шкала являлась 50-бальной, поскольку использовался лишь диапазон от 50 до 100 – первые 50 баллов вино получает просто по факту присутствия на дегустации. Далее, до 5 баллов получает оценка цвета и внешнего вида, до 15 за аромат, до 20 за вкусовые качества и 10 за общее впечатление или потенциал.
Путешествие в Европу летом 1970 года было первым, когда чета Паркеров целенаправленно поехала именно по винным регионам. Первым пунктом было Бордо. Роберт совершенно не озаботился тем, чтобы бронировать визиты на винодельни заранее, полагая, что можно просто приехать, постучать в дверь и попросить о дегустации. Удивительно, но план сработал благодаря обаянию и безукоризненному французскому Пэт. В те времена Роберт не знал французского вообще, беседу вела его жена и переводила мужу. Таким образом им удалось попасть в десяток топовых шато, среди которых было не только открытое для туристов Château Lascombes (в те времена винодельней всё ещё владел Алексей Лищин вместе с группой американских инвесторов), но и Châteaux Lafite с Latour.
Учёба в юридической школе и работа адвокатом не были мечтой Паркера-младшего и никакого энтузиазма в нём не вызывали. В то время, как его сокурсники летом шли работать стажёрами в адвокатские бюро, Роберт с женой ехали в Европу пить вином. В 1971 году они посетили Бургундию, Долину Роны и Прованс. Именно в эту поездку будущий винный критик открыл для себя вина Châteauneuf-du-Pape. В 1972 году Паркеры отправились Риоху, Пьемонт и Тоскану.
Летом 1973 года настал час истины – экзамены на право занятие адвокатской деятельностью. Учитывая отношение Роберта к учёбе, исход был не очевиден, тем не менее, к всеобщей радости, экзамен был сдан с первого раза. Работа в крупной юридической фирме требовала полной отдачи (кто смотрел первый сезон Good Wife, тот поймёт), поэтому свою карьеру Паркер начал в Farm Credit Banks в Балтиморе. В 1974 году родители Пэт отдают им свой старый дом, и молодая семья перебирается в пригород. Роберт сразу же воспользовался всеми преимуществами, которые давало увеличение жилой площади. Во-первых, стало возможным хранить в доме больше вина, а, во-вторых, дом стал местом заседаний нового винного клуба, который организовал вместе со своим другом Виктором Моргенротом. Оба они относились к вину серьёзно и сумели найти несколько единомышленников, разделявших их подход. То уже не было похоже на посиделки студентов, где целью большинства посетителей было просто накидаться недорого. Члены клуба дегустировали вина вслепую и обсуждали их качества. Обсуждение качества вин неизбежно поставило проблему их оценки. Паркер любил ясные и логичные решения и формулировки. Ему хотелось, чтобы, с одной стороны, оценка отражала все нюансы, а с другой, была интуитивно понятна. Сначала они оценивали вина по простой американской школьной шкале от A до F. Это оказалось слишком примитивно. Затем попробовали воспользоваться 20-бальной «шкалой Дэвиса» - системой оценки вина, разработанной в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она тоже не зашла. Тогда кто-то из членов клуба предложил использовать 100-бальную шкалу оценок, применяемую в школах США для оценки тестов, а потому интуитивно понятна каждому американцу. В результате регулярных дегустаций и обсуждений порядок применения 100-бальной шкалы к оценке вина окончательно оформился к 1976 году. По факту та шкала являлась 50-бальной, поскольку использовался лишь диапазон от 50 до 100 – первые 50 баллов вино получает просто по факту присутствия на дегустации. Далее, до 5 баллов получает оценка цвета и внешнего вида, до 15 за аромат, до 20 за вкусовые качества и 10 за общее впечатление или потенциал.
Telegram
Вино и около
Alexis Lichine – часть 4
1950-е стали самым продуктивным десятилетием для Лищина. Именно в это время он совершает все те подвиги, за которые его будут помнить долгие годы вперёд. До этого он впитывал в себя опыт, обзаводился нужными связями, а теперь начал…
1950-е стали самым продуктивным десятилетием для Лищина. Именно в это время он совершает все те подвиги, за которые его будут помнить долгие годы вперёд. До этого он впитывал в себя опыт, обзаводился нужными связями, а теперь начал…
Жёны друзей-винолюбов не до конца разделяли страсти мужей к вину. Особенное возмущение вызывала его пропорция или, скорее, диспропорция в семейном бюджете. Нужно было срочно что-то с эти делать. Тогда Паркеру и Моргенроту приходит в голову светлая мысль создать почтовую рассылку с результатами дегустаций вин в клубе с оценками и заметками. Зарегистрировав подобный бизнес, они не наделись получать какую-то существенную прибыль, основная ставка была на то, что расходы на покупку вина можно будет трактовать как налоговый вычет – profit! Своё конкурентное преимущество они видели в своей независимости и непредвзятости, а следовательно, объективности. Практически все существовавшие в то время рассылки с рекомендациями и оценками вин делались от имени виноторговых компаний, старавшихся сделать кассу на продажах, а винные колумнисты больших изданий либо были аффилированы с виноторговцами или же их непредвзятость публично ставилась под сомнение. Первый выпуск рассылки Паркер и Моргенрот хотели посвятить Бордо урожая 1973 года, который превозносился виноторговцами, желавшими его продать, но по факту казался друзьям абсолютно неудачным и не стоящим инвестиций. Они горели желанием рубить правду-матку. Впрочем, в 1977 году Моргенроту пришлось отказаться от проекта. Он являлся сотрудником Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и ему требовалось разрешение работодателя на любую коммерческую деятельность, а Управление ему в этом отказало. Паркер остался один.
Сегодня трудно представить жизнь без Интернета, но вы всё же попытайтесь. Никаких e-mail рассылок не существовало, всё шло через обычную почту, то есть отправка каждого письма стоила денег. Это сегодня отправить электронное письмо не стоит ни гроша и потому спам-рассылка может быть эффективна. В условиях середины 1970-х для того, чтобы начать рассылку Роберту Паркеру необходима была база адресов любителей и коллекционеров вина, которые возможно будут заинтересованы в том, чтобы платить за информационный листок с дегустационными заметками никому не известного винного критика. Паркер считал свою непредвзятость конкурентным преимуществом, а потому полагал, что размещение рекламы в листке будет его компрометировать. Таким образом, нужно было набрать такое количество подписчиков, чтобы деньги от них полностью покрывали все расходы на печать, рассылку и на, собственно, вино. Где взять списки имён и адресов? Конечно же у розничных виноторговцев, которые собирали данные у постоянных покупателей для рассылки каталогов. Делиться списками они не хотели, отдельная история связана с тем, как Роберту удалось уломать магазины на то, чтобы они поделились данными хотя бы за деньги. На покупку баз данных Паркер потратил 2.000$, которые пришлось занимать у родителей. Годы спустя Роберт говорил, что если бы только родители знали, что те деньги в будущем позволят ему бросить юридическую карьеру ради вина, то ни за что бы их не одолжили.
Информационный листок – наверное, так следует назвать то, что начал издавать Роберт Паркер в 1978 году – был назван «Blatimore-Washington Wine Advocate». Эмблемой стал штопор, напоминающий по форме рыцарский крест – не случайная ассоциация, учитывая, что строгое соблюдение этического кодекса/кодекса чести мыслилось Паркером основополагающим для нового издания. Первый номер был отпечатали на пишущей машинке, а затем размножили на мимеографе. Все выходные Роберт, его отец с матерью и жена Пэт раскладывали по почтовым конвертам, клеили марки и подписывали адреса получателей для 6.500 информационных листков. Предполагалось, что любители вина их прочтут и сочтут достаточно полезными, чтобы заплатить 10$ в год за дальнейшую подписку. Паркер был полон надежд, ведь даже если откликнется только половина людей из рассылки, это будет около $3.000 и это уже отобьёт затраты на покупку адресов, но…
(продолжение следует)
На картинке слева - первый номер Wine Advocate
Сегодня трудно представить жизнь без Интернета, но вы всё же попытайтесь. Никаких e-mail рассылок не существовало, всё шло через обычную почту, то есть отправка каждого письма стоила денег. Это сегодня отправить электронное письмо не стоит ни гроша и потому спам-рассылка может быть эффективна. В условиях середины 1970-х для того, чтобы начать рассылку Роберту Паркеру необходима была база адресов любителей и коллекционеров вина, которые возможно будут заинтересованы в том, чтобы платить за информационный листок с дегустационными заметками никому не известного винного критика. Паркер считал свою непредвзятость конкурентным преимуществом, а потому полагал, что размещение рекламы в листке будет его компрометировать. Таким образом, нужно было набрать такое количество подписчиков, чтобы деньги от них полностью покрывали все расходы на печать, рассылку и на, собственно, вино. Где взять списки имён и адресов? Конечно же у розничных виноторговцев, которые собирали данные у постоянных покупателей для рассылки каталогов. Делиться списками они не хотели, отдельная история связана с тем, как Роберту удалось уломать магазины на то, чтобы они поделились данными хотя бы за деньги. На покупку баз данных Паркер потратил 2.000$, которые пришлось занимать у родителей. Годы спустя Роберт говорил, что если бы только родители знали, что те деньги в будущем позволят ему бросить юридическую карьеру ради вина, то ни за что бы их не одолжили.
Информационный листок – наверное, так следует назвать то, что начал издавать Роберт Паркер в 1978 году – был назван «Blatimore-Washington Wine Advocate». Эмблемой стал штопор, напоминающий по форме рыцарский крест – не случайная ассоциация, учитывая, что строгое соблюдение этического кодекса/кодекса чести мыслилось Паркером основополагающим для нового издания. Первый номер был отпечатали на пишущей машинке, а затем размножили на мимеографе. Все выходные Роберт, его отец с матерью и жена Пэт раскладывали по почтовым конвертам, клеили марки и подписывали адреса получателей для 6.500 информационных листков. Предполагалось, что любители вина их прочтут и сочтут достаточно полезными, чтобы заплатить 10$ в год за дальнейшую подписку. Паркер был полон надежд, ведь даже если откликнется только половина людей из рассылки, это будет около $3.000 и это уже отобьёт затраты на покупку адресов, но…
(продолжение следует)
На картинке слева - первый номер Wine Advocate
Приятный подарок для любителей вина к майским праздникам подготовили в сети «ВинЛаб». Здесь с 26 апреля до 1 мая 2024 пройдёт акция под названием «Весенний SALE». Скидки на более чем 600 позиций тихих и игристых вин, а также крепких спиртных напитков будут достигать 50%. По сниженным ценам можно будет приобрести вина таких марок, как Cono Sur, Torres, Vranken и многих других.
Кроме того, на все тихие вина будет действовать дополнительная скидка -15%. Участники бонусно-накопительной системы WINECLUB получат дополнительное преимущество — 100 бонусов за покупку. Подробности узнавайте на сайте “ВинЛаб”.
#партнерскийматериал #текстпредоставлен
Кроме того, на все тихие вина будет действовать дополнительная скидка -15%. Участники бонусно-накопительной системы WINECLUB получат дополнительное преимущество — 100 бонусов за покупку. Подробности узнавайте на сайте “ВинЛаб”.
#партнерскийматериал #текстпредоставлен
Очередная презентация #винонедели оказалась удобным поводом поговорить о химии вина. Речь пойдёт о Piri Grüner Veltliner 2022 от Weingut Nigl из австрийского Кремcталя. Попробовал я его благодаря участию в слепой панельной дегустации для очередного номера Simple Wine News среди прочих вин из грюнера вельтлинера. Правильно организованная слепая дегустация – всегда полезный опыт и на этот раз я попытался сосредоточиться на паре аспектов: (1) проверить на прочность собственное представление о том, что такое типичное вино из грюнера вельтлинера и (2) попытаться сформулировать для себя представление об идеальном грюнере вельтлинере.
Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате».
Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?
Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате».
Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?
Telegram
Вино и около
#старениевина
Часть 5. Терпены и терпеноиды в вине (начало)
Думаю, многие из вас сталкивались на лекциях и литературе о вине с термином «терпеновые сорта винограда». Чаще всего так называют сорта, характер аромата вин из которых задают монотерпеноиды, прежде…
Часть 5. Терпены и терпеноиды в вине (начало)
Думаю, многие из вас сталкивались на лекциях и литературе о вине с термином «терпеновые сорта винограда». Чаще всего так называют сорта, характер аромата вин из которых задают монотерпеноиды, прежде…
Ротундон, как и большинство прочих ароматических веществ и их прекурсоров, формируется практически исключительно в кожице винограда – это если мы говорим о самой ягоде, потому что, на самом деле, он также содержится в листьях и гребнях и если они попадают в сусло, то содержание ротундона в вине увеличивается. В отличие от пиразинов (подробнее здесь), которые отвечают за аромат зелёного (болгарского) перца и достигают максимальной концентрации в ягоде перед веразоном, а затем, по мере созревания винограда, концентрация которых снижается, ротундон, ответственный за аромат белого и чёрного перца, наоборот, является признаком зрелой ягоды – он формируется в ягоде в последние 4-6 недель созревания. Казалось бы, чем позднее собран виноград, тем больше в нём ротундона, но не всё так просто. Во-первых, концентрация этого вещества, не всегда растёт линейно – бывает, что пик достигается уже на ранней стадии, а в дальнейшем содержание остаётся стабильным вплоть до сбора урожая. Во-вторых, всё сильно зависит от клона (что такое клон можно почитать здесь) – некоторые из них более склонны к синтезу ротундона, чем другие. В-третьих, на накопление ротундона значительное влияние оказывают факторы окружающей среды. Уже самые ранние исследования на примере австралийских ширазов показали, что виноград, растущий в прохладных регионах, склонен накапливать большее количество ротундона, чем тот, что растёт в жарких. Кроме того, существенное влияние оказывает доступность воды – в винограде, испытывавшем в период созревания недостаток влаги, а тем более водный стресс, ротундона меньше. В-четвёртых, влияет количество солнечного света – если виноградарь прореживает крону, удаляя часть листвы, открывая таким образом грозди винограда доступ к свету, то, как следствие, концентрация ротундона уменьшается. Таким образом, можно сказать, что «перечность» аромата – турруарная характеристика, так как зависит и от года урожая, и от микроклимата.
Итак, источник перечных тонов в винах их грюнера вельтлинера – сам виноград, это его сортовая и терруарная характеристика, но это не единственный фактор, влияющий на то, почему одни вина ощущаются более перечными, чем другие. Разумеется, вторым фактором выступает винодельческая технология. Интересно, что не все виноделы, даже в Австрии, считают перечную ароматику грюнера вельтлинера достоинством и пытаются её приглушить. Как и прочие терпены ротундон лучше сохраняется при низких температурах ферментации (менее 23° C). При этом у молекулы ротундона есть интересная особенность, которая приводит к некоторым не вполне очевидным последствиям в плане винодельческих практик – она гидрофобная. Гидрофобность — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой. Гидрофобные молекулы в водном растворе имеют свойство агрегироваться, то есть образовывать более крупные частицы соединяясь между собой или с частицами других веществ. На практике это приводит к тому, что, во-первых, в вино попадает примерно 10% ротундона, содержащегося в винограде просто потому, что он не растворим в воде. Во-вторых, молекулы ротундона даже попав в сусло через некоторое время склонны «прикрепляться» к другим крупным частицам, например кусочкам мякоти винограда, которые вскоре удаляются из вина путём прессования или осветления сусла. Таким образом, процесс холодной мацерации, нередко применяемый в «белом» виноделии, в действительности снижает «перечность» аромата, хотя при поверхностном взгляде должно быть наоборот – обычно мацерация позволяет извлечь больше ароматических веществ из кожицы винограда. Ровно по этой же причине снижает «перечность» процесс оклейки вина. Тот же бентонит, используемый при оклейке, выступает как магнит для молекул ротундона и они вместе выпадают в осадок.
Итак, источник перечных тонов в винах их грюнера вельтлинера – сам виноград, это его сортовая и терруарная характеристика, но это не единственный фактор, влияющий на то, почему одни вина ощущаются более перечными, чем другие. Разумеется, вторым фактором выступает винодельческая технология. Интересно, что не все виноделы, даже в Австрии, считают перечную ароматику грюнера вельтлинера достоинством и пытаются её приглушить. Как и прочие терпены ротундон лучше сохраняется при низких температурах ферментации (менее 23° C). При этом у молекулы ротундона есть интересная особенность, которая приводит к некоторым не вполне очевидным последствиям в плане винодельческих практик – она гидрофобная. Гидрофобность — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой. Гидрофобные молекулы в водном растворе имеют свойство агрегироваться, то есть образовывать более крупные частицы соединяясь между собой или с частицами других веществ. На практике это приводит к тому, что, во-первых, в вино попадает примерно 10% ротундона, содержащегося в винограде просто потому, что он не растворим в воде. Во-вторых, молекулы ротундона даже попав в сусло через некоторое время склонны «прикрепляться» к другим крупным частицам, например кусочкам мякоти винограда, которые вскоре удаляются из вина путём прессования или осветления сусла. Таким образом, процесс холодной мацерации, нередко применяемый в «белом» виноделии, в действительности снижает «перечность» аромата, хотя при поверхностном взгляде должно быть наоборот – обычно мацерация позволяет извлечь больше ароматических веществ из кожицы винограда. Ровно по этой же причине снижает «перечность» процесс оклейки вина. Тот же бентонит, используемый при оклейке, выступает как магнит для молекул ротундона и они вместе выпадают в осадок.
Telegram
Вино и около
Продолжаю тему #старениевина и её раздел про эволюцию ароматов
Часть 3. «Зелёные» ароматы вина
Под «зелёными» подразумевают ароматы вина, ассоциирующиеся с травянистыми или овощными запахами, причём эпитет чаще носит негативную окраску. Есть два больших…
Часть 3. «Зелёные» ароматы вина
Под «зелёными» подразумевают ароматы вина, ассоциирующиеся с травянистыми или овощными запахами, причём эпитет чаще носит негативную окраску. Есть два больших…
Пожалуй, в заключение стоит добавить про #старениевина: ротундон стабилен, и его концентрация по мере выдержки вина в бутылке остаётся практически неизменной. Учитывая, что фруктовые ароматы в вине со временем угасают, присутствие ротундона становиться более заметным и выдержанное вино будет казаться более «перечным», чем в молодости.
Теперь, собственно, о «виновнике торжества»:
Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022
Дистрибьютор в России: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб.
Оценка: 93/100
Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую.
#винонедели
Теперь, собственно, о «виновнике торжества»:
Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022
Дистрибьютор в России: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб.
Оценка: 93/100
Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую.
#винонедели