Mon Coeur, J. L. Chave Sélection, Côtes du Rhône AOC, Франция, 2016

Дистрибьютор: «Арсенал»
Цена: 2253 руб.
Оценка: 90/100

Абсолютный лидер подборки, с том числе и по соотношению цена/качество. Жан-Луи Шав принадлежит к старинной династии виноделов из Роны, шестнадцать поколений этой семьи непрерывно занимались здесь виноградарством и производили вино с 1481 года. Красные и белые вина Domaine Jean-Louis Chave из Эрмитажа неизменно получают высокие оценки критиков и стоят немалые деньги. Тем не менее, у Шава есть и негоциантский проект «J. L. Chave Sélection», который он запустил с 1995 года. Небольшие партии (кюве «Mon Coeur» выпускается тиражом около 56000 бутылок) и неизменно хорошее качество. Видимо потому, что сам домен расположен в северной части Долины Роны, сира занимает заметную часть купажа. Сортовой состав ««Mon Coeur»: 50% гренаш, 40% сира, 10% мурведр.

У вина насыщенный и привлекательный аромат спелых слив, черешни и ежевики с уверенной пряной нотой. Хочется сделать паузу и вдохнуть, прежде чем сделать глоток. Вкус не отстаёт, при этот танины достаточно интенсивные, но без агрессии, мягкие по текстуре. Определённо, «Mon Coeur» выступает лучше, чем большинство вин до 3000 руб., на этикетке которых красуется надпись «Châteauneuf-du-Pape». Рекомендую.

Rouge, E. Guigal, Côtes du Rhône AOC, Southern Rhône, France, 2017

Дистрибьютор: «Симпл»
Цена: 2490 руб.
Оценка: 88/100

E. Guigal – знаковое хозяйство для севера Долины Роны, прежде всего негоциантское, хотя многие знаковые вина они производят из собственного винограда. Репутация Гигаля неразрывно связана с возрождением Côte-Rôtie, но вина под этой маркой выпускаются во многих апелласьонах как на севере, так и на юге региона. Связь с севером выражается конечно же в сортовом составе красного Côtes du Rhône, содержание гренаша здесь находится на минимально допустимом правилами апелласьона уровне (40%) и это единственное вино обзора, в котором преобладает сира (50%), оставшаяся часть купажа приходится на мурведр.

У вина может быть и прямолинейный, но вполне насыщенный и приятный шоколадно-ягодный аромат. Сочетание довольно высокой, особенно на фоне других вин обзора, кислотности и напористых танинов, позволяет предположить, что у E. Guigal есть некоторый потенциал к развитию и через пару-тройку лет оно даже может стать интереснее. Впрочем, ничто не мешает пить его прямо сейчас и получать удовольствие.

#обзорвин

​​Cuvée Maclura, Château Pégau, Côtes du Rhône AOC, Франция, 2017

Дистрибьютор: «Форт»
Цена: 2420 руб.
Оценка: 88/100

Château Pégau – один из ведущих производителей в Châteauneuf-du-Pape, и, хотя Cuvée Maclura выпускается как Côtes du Rhône, стиль прослеживается. В аромате Maclura поверх чернослива и черешни можно заметить животно-землистые ноты, за которые многие так любят шатонёфы. Само вино плотное, не очень кислотное с густыми мягкими танинами. Насыщенное во вкусе. Качественное вино достойное своей цены. Сортовой состав: 60% гренаш, 20% сира, 10% мурведр, 10% сенсо.

Parallèle 45 Rouge, Paul Jaboulet Aîné, Côtes du Rhône AOC, Франция, 2017

Дистрибьютор: «DP-Trade»
Цена: 1700 руб.
Оценка: 88/100

Лучший вариант красного Кот-дю-Рона из ценовой категории до 2000 рублей. Честно говоря, я не ожидал такого уровня от большого производителя, специализирующегося, скорее, на Северной Роне, чем на Южной, жемчужинами в короне этого винодельческого и негоциантского дома являются их вина из Эрмитажа, прежде всего, La Chapelle. Линейка Parallèle 45 – одна из «базовых» у Paul Jaboulet Aîné и предназначена для супермаркетов. Тем не менее, это весьма достойное вино, демонстрирующее ароматы джема из чёрных ягод и лайковой кожи. Свежая кислотность и бодрые, но вовсе не агрессивные танины. Лёгкая ягодная горчинка во вкусе. Отличный вариант из серии «на каждый день».

Rouge, Domaine Grand Nicolet, Côtes du Rhône AOC, Франция, 2017

Дистрибьютор: «Real Authentic Wines»
Цена: 2000 руб.
Оценка: 88/100

Вино из небольшого хозяйства, площадь виноградников составляет 31 гектар, при этом весьма достойное качество и наличие собственного характера у вина. Большинство производителей Кот-дю-Рона делают эти вина как бы под усреднённый вкус, они ни в коем случае не должны никого спугнуть: кислотность не должны быть слишком высокой, танины не слишком кусачими, а вкус обязан быть максимально ягодным. Вино от Domaine Grand Nicolet на их фоне выделяется своей ершистостью и угловатостью. В аромате сочетаются тона черничного йогурта и потёртой байкерской куртки. Острая кислотность придаёт живости, а интенсивные танины – полноты. Оно требует куска мяса, при этом твёрдый характер никогда позволит этому вину потеряться на фоне любой закуски.

#обзорвин

После обзора красного Côtes du Rhône было бы логично поговорить о белых тем более, что это самая что ни на есть летняя тема. Весьма разношёрстная группа вин, потому что в отличие от красных купажей, где установлено правило обязательно включать как минимум 40% гренаша в любое вино, и это создаёт хоть какое-то стилистическое единство, для белых подобного правила нет и они могут состоять из любого – от 0 до 100% - соотношения гренаша блана, марсана, руссана, кларета, бурбуленка или вионье. Ограничения наложены лишь на два разрешённых сорта винограда – уни блан и пикпуль: любой из них или оба в совокупности не могут составлять более 20% финального бленда.

Что в итоге? Виноделы получают опцию использовать вионье – сорт, дающий великолепные результаты на севере в Condrieu, и виноделы Côtes du Rhône подобной возможностью активно пользуются. Впрочем, здесь возникают две проблемы: большая и маленькая. Маленькая проблема заключается в том, что вионье обладает слишком ярким и парфюмным цветочно-абрикосовым ароматом, который способен подавить индивидуальность любого компаньона по купажу, а если делать моносепаж, то оказывается, что далеко не все покупатели являются поклонниками столь крикливых вин. Гораздо большую проблему в жарких условиях юга Роны составляет приятное для северян, но неприемлемое здесь свойство вионье быстро набирать сахар – не успевает виноград достичь фенольной зрелости, а в нём уже 16-17% потенциального алкоголя. Оптимальным решением обеих проблем становится купажирование вионье в менее ароматными и менее сахаристыми сортами, например, кларетом или бурбуленком, так и уровень алкоголя меньше и аромат элегантнее. На практике вионье присутствует во многих винах Côtes du Rhône, но его доля редко превышает 30%, но, как мы увидим из обзора, существуют исключения.

Марсан ещё один великий белый сорт Северной Роны, из него делают великолепные белые вина Эрмитажа и окрестностей, способные к долгой выдержке в бутылке, но на юге его применение также проблематично, здесь он слишком быстро теряет кислотность, вина становятся «плоскими» во вкусе. Возможно, именно это послужило причиной того, что он так и не был авторизован в Châteauneuf-du-Pape. В белых винах Côtes du Rhône марсан не редкость, но, как и в случае с вионье, чаще его доля находится на уровне 10-30%, а моносепажные вина редки.

Гораздо интереснее в условиях юга другая пара сортов – руссан и гренаш блан. Они являются основными компонентами для белых вин Châteauneuf-du-Pape, а гренаш блан показывает интересные результаты и в других южных регионах, оба способны давать качественные вина с потенциалом к выдержке, не всегда яркие в юности, но способные усложняться со временем. Впрочем, вина Côtes du Rhône предназначены для того, чтобы пить их сразу, поэтому в их купажах руссан и гренаш блан, скорее, играю роль скелета, придавая вину тельность, кислотность и насыщенность вкуса. Во множестве случаев оба сорта по отдельности или совокупно занимают половину и более купажа белого Кот-дю-Рон.

Про характер кларета, бурбуленка, уни блана и пикпуля говорить трудно, вина из них не обладают какой-то яркой индивидуальностью. Пожалуй, только в случае уни блана следует отметить способность сохранять высокий уровень кислотности даже в жарком климате и при высокой урожайности, но, как говорилось выше, его доля в винах Côtes du Rhône не может превышать 20% и это к лучшему.

Для обзора я продегустировал чуть более десятка вин в категории до 4000 рублей, представленных в России, из них смело могу рекомендовать лишь четыре. Интересно, что корреляция между ценой и качество здесь не вполне очевидна, самые дорогие бутылки выпали из обзора и по факту речь пойдёт о винах от 900 до 2500 рублей в базе.

Подборка Chianti Classico – июль 2021

Летом приятно ездить на природу. Дача, пикники, барбекю, пляж… Простая еда, свежий воздух (враг винного аромата), нередко дешёвые бокалы (те, что разбить не жалко) – в таких условиях глупо стремиться к изыскам, но и отказывать себе в удовольствии тоже не стоит, потому что существуют вина, которые справятся со всеми этими трудностями. Имя им – кьянти. Понятный, насыщенный аромат и вкус, высокая кислотность, способная справится с фруктами и с томатами, и приятная терпкость, сразу же требующая для себя кусок мяса. Винам кьянти нет числа, это не один, а сразу два denominazione и ряд субзон, несколько категорий выдержки и широкий ценовой диапазон, а значит и вариации качества. Для июльского #обзорвин я решил сосредоточиться на зоне Chianti Classico – не самой дешёвой, но наиболее надёжной по качеству и установить ценовой потолок в 3500 рублей за бутылку (в базовых ценах виноторговых компаний, то есть без учёта скидок). Перепробовав порядка тридцати образцов (в том числе спасибо прошедшим салонам Solo Italiano и Tre Bicchieri), представленных в России, с уверенностью могу порекомендовать пять из них:

Brolio, Barone Ricasoli, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2016

Дистрибьютор в России: Арсенал
Базовая цена дистрибьютора: 2599 руб.
Оценка: 88/100

Бренд Barone Ricasoli и его репутация за свою долгую историю переживали и головокружительные взлёты и глубокие падения. Семья Рикасоли производила вино по крайней мере начиная с одиннадцатого века. В 1141 году они становятся владельцами замка Бролио в Гайоле (Castello di Brolio) – именно это имя красуется на этикетках Chianti Classico, выпускаемых винодельней. К концу XVII века бароны Рикасоли экспортируют вино в Амстердам и Англию, к концу XVIII века им принадлежит две тысячи гектаров земли в Кьянти. В 1838 году семья «железного барона» Беттино Рикасоли переезжает жить из Флоренции в своё поместье Бролио, чтобы сократить расходы и наладить управление огромным хозяйством. Активно взявшись за дело Беттино Рикасоли проводит многочисленные эксперименты как на виноградниках, так и на винодельне, направленные на улучшение качества кьянти. В числе множества принадлежащих барону идей было и поистине революционное – он предлагает сделать санджовезе основой купажа кьянти вместо доминировавшего в те времена канайоло, став таким образом отцом современного Chianti. Его мечтой было завоевание маркой «Brolio» международной славы и ему удалось в этом преуспеть, вино стало стандартом для всего региона. Хозяйство баронов благополучно пережило Вторую мировую войну и неплохо чувствовало себя в начале 1950-х. Кризис случился во время управления Луиджи Рикасоли, занимавшегося спекуляциями на рынке оливкового масла. Когда пузырь лопнул, бизнес оказался в долгах, все земли, кроме двух имений – Castello di Brolio и Castello di Cacchiano были проданы, чтобы закрыть потери. В 1958 году семье приходится продать 50% винодельни компании Seagram, которая постепенно доводит её до 95%. Под управлением новых хозяев бренды «Brolio» и «Barone Ricasoli» стремительно теряют свою репутацию вместе с качеством выпускаемых под этими марками вин. Винодельня несколько раз меняют владельцев, последними из чужаков стали австралийцы Hardys, которые в итоге и продают их в 1993 году за бесценок обратно семье Рикасоли. За возрождение репутации берется праправнук Беттино Рикасоли – Франческо и, в целом, преуспевает.

Сегодня Barone Ricasoli выпускает четыре этикетки Chianti Classico, «Brolio» является младшим в этом семействе, а также самым «космполитичным», так как кроме 80% санджовезе содержит международные сорта – мерло (15%) и каберне совиньон (5%). Здесь нет дуба, ферментация и выдержка полностью проходят в емкостях из нержавеющей стали. Каберне совиньон конечно же заметно влияет на аромат и вкус: здесь много тонов спелых ягод чёрной смородины, но в то же время вино аромат нельзя назвать одномерным, тут можно найти много пряных нот: черный перец, гвоздику и непонятно откуда взявшуюся ваниль. Во вкусе вино плотное с довольно высокой кислотностью и не слишком агрессивными танинами. Насыщенный вкус и аромат хорошо справятся с шашлыком из маринованного мяса, да и вряд ли потеряются, если пить из походных бокалов. В общем, отличный вариант для барбекю на открытом воздухе. Впрочем, ещё больше удовольствия вы получите от «Brolio», если дадите бутылке немного отдышаться и сервируете в приличное стекло, оно того стоит.

San Felice, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2018

Дистрибьютор в России: SimpleWine
Базовая цена дистрибьютора: 2490 руб.
Оценка: 88/100

В слепой дегустации очень хорошо показало себя «базовое» кьянти классико от ещё одного крупнейшего производителя зоны – San Felice. Хозяйство имеет давнюю историю и было одним из учредителей Консорциума Кьянти Классико. В начале 1970-х винодельня куплена страховой группой Allianz, финансовые вливания от которой позволили не только улучшить качество, но и поддерживать научно-исследовательский проект Vitiarium, созданный на базе San Felice и призванный исследовать автохтонные сорта региона.

Внимание к автохтонам нашло отражение составе нашего вина, здесь нет международных сортов, только местные: 80% санджовезе, 10% колорино, 10% пуньителло. Ферментация проходила в стали, затем вино выдерживалось 10-12 месяцев в больших бочках из славонского дуба. Характер санджовезе раскрывается характерными вишнёво-пряными нотами. Не слишком плотное с типичной для кьянти высокой кислотностью и довольно интенсивными, но деликатными по текстуре танинами. Элегантностью аромата и насыщенностью во вкусе это вино выбивается из ряда ординарных кьянти, тем не менее, оно не вычурное, не тянет одеяло на себя и весьма гастрономичное. Паста, стейк, пицца, бургер или даже овощи на гриле станут ему отличной парой.

Agricola Querciabella, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2017

Дистрибьютор в России: Виником
Базовая цена дистрибьютора: 3200 руб.
Оценка: 89/100

«Кверчабелла», основанная в 1974 году, стала первым хозяйство из Кьянти, полностью перешедшем на биодинамику. Сертификат органического виноградарства они получили в 1988 году, а биодинамического в 2000. Их консультантом выступал великий Джакомо Такис – создатель Sassicaia и Tignanello. С 2010 года все вина кьянти в Querciabella производят из 100% санджовезе. После ферментации наше вино 12 месяцев выдерживается в дубовых бочках объемом 225 и 500 литров, из которых 10% новые.

Так получилось, что это самое дорогое вино подборки и, одновременно, понравившееся мне больше всех. Оно обладает приятным и неординарным ароматом свежей брусники, сладких пряностей, морёной древесины и морской соли. Не слишком плотное с высокой кислотностью и аккуратными танинами. С таким вином приятно вечером посидеть на веранде в компании лёгких закусок – брускетта, оливки, сыр, например, пекорино или тет-де-муан – больше ничего и не нужно.

#обзорвин

​​Fattoria Poggerino, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2018

Дистрибьютор в России: Форт
Базовая цена дистрибьютора: 2750 руб.
Оценка: 88/100

Fattoria Poggerino – небольшая винодельня, владеет всего лишь 12 гектарами виноградников и использует для производства исключительно собственный виноград. Они выпускаю три вина Chianti Classcio и перед нами «младшее». По составу это 100% санджовезе. Ферментация проходила в цементных емкостях, а затем выдерживалось 12 месяцев в больших дубовых бочках – объемом 20-25 гектолитров из славонского дуба и 4-5 гектолитров из французского. Насыщенный ягодно-шоколадный аромат. Не слишком плотное с высокой кислотностью и бархатистыми танинами. Очень дружелюбное и чрезвычайно гастрономичное. Можно смело брать.

Vallepicciola, Chianti Classico DOCG, Тоскана, Италия, 2018

Дистрибьютор в России: АСТ
Базовая цена дистрибьютора: 2714 руб.
Оценка: 89/100

Vallepicciola – довольно крупное хозяйство, владеющее 105 гектарами виноградников. Практика показывает, что сочетать крупные объёмы производства с высоким уровнем качества нелегко, но каким-то образом им удалось. Ферментация вина проходила в стали, затем оно выдерживалось 12 месяцев в старых дубовых бочках большого объема.

Это демократичное по цене кьянти отличается благородством аромата: сочетание спелых ягод вишни с тонами лайковой кожи и лёгкой ванильностью. Плотное с высокой кислотностью, бархатистыми танинами и очень сочное во вкусе. Отличный вариант для ужина на открытом воздухе.

Больше заметок можно найти в моём профайле Vivino: https://www.vivino.com/users/lobanov/

#обзорвин

В апреле на канале выходила подборка рекомендаций по бургундским пино нуарам в ценовой категории до 4000 рублей и, должен заметить, соотношение цена/качество там не радовало. Впрочем, есть и хорошие новости: для этих вин есть неплохая альтернатива – шпетбургундеры из Германии. Spätburgunder – немецкий синоним французского Pinot Noir, это тот же самый сорт, более того, в современной Германии всё большее распространение получают именно французские, так называемые «дижонские» клоны.

Пино нуар – один из древнейших сортов, что по-прежнему массово культивируются. Есть мнение, что пино нуар был выведен более 2000 лет назад, а его непосредственными предками были лозы дикого винограда. Сведения о месте рождения также теряются в веках, но вероятнее всего произошло где-то это на территории современных Бургундии, Шампани и юго-западной Германии, а потому пино нуар в действительности может оказаться коренным немцем, а вовсе не французом. Считается, что первое письменное упоминание о пино нуаре в Германии относится к IX веку, в старейших источниках его называют «Clevner». Западные и южные немецкие виноградари не были такими уж большими поклонниками сорта, как бургундские, так что о широком распространении шпетбургундера в Германии речь долгое время не шла, к 1980 году его доля составляла не более 4% виноградников. Однако, растущая популярность красных бургундских вин на мировых рынках переломила ситуацию и уже в 2000 процент увеличился до 9%, а сегодня составляет более 11%. В настоящее время шпетбургундер можно найти в каждом из винодельческих регионов Германии.

На российском рынке немецкие вина как класс долгое были представлены крайне слабо, за исключением пары-тройки премиальных брендов вроде Egon Müller и Dr. Loosen, распространяемых через HoReCa и бутики, на полках царили «Blue Nun» и «Liebfrauenmilch». Справедливости ради, нужно отметить, что последние два бренда в 1980-х и 1990-х являлись синонимом немецкого вина на большинстве зарубежных рынков. У нас перелом произошёл в самом конце 2000-х и начале 2010-х когда рислинги стали модными сначала в среде винных гиков, а потом, благодаря усилиям ряда дистрибьюторов и у широкой аудитории, а звёздным часом для шпетбургундеров стал 2014 год, когда рост цен на бургундские пино нуары из-за растущего мирового спроса совпал с резким падением курса рубля по отношению к евро. Российские импортёры вынуждены были искать дешёвую альтернативу и, кажется, нашли таковую в лице немцев. Я говорю «кажется», потому что не вполне уверен в успехах дистрибьюторов по продвижению этих вин. Несомненно, в среде продвинутых любителей «шпеты» стали как родные, но вряд ли это популярность широка в среде массового потребителя, по крайней мере на полках супермаркетов шпетбургундеры представлены существенно хуже по сравнению с сопоставимыми по цене Бургундией или немецкими рислингами. Ситуация крайне несправедлива, потому, что если говорить о соотношении цена/качество, то в категории до 4000 рублей у немцев есть явное преимущество перед французами. В данной подборке мне бы хотелось обратить ваше внимание на некоторые весьма достойные образцы.

#обзорвин

​Tradition Pinot Noir, Weingut Philipp Kuhn, Пфальц, Германия, 2017
Дистрибьютор: «Винотерра»
Цена: 1950 руб.
Оценка: 90/100

На мой взгляд, это лучшее вино подборки как раз по соотношению цена/качество. Представить себе бургундский пино нуар сопоставимого уровня по цене менее 2000 рублей в базе просто невозможно, он стоил бы в районе 5000-6000. С другой стороны, вина Филиппа Куна не вполне походят на бургундские, прежде всего из-за щедрого использования нового дуба, здесь его целых 50%, а в Бургундии подобный процент новых бочек характерен, скорее, для гран крю, а не для региональных или коммунальных вин. Выдержка в новом дубе сильно повлияла на аромат вина, в котором заметный дымные ноты, дополняющие тона спелой черешни и пряностей. Кислотность высокая, а танины очень аккуратные, бархатистые по текстуре. Это весьма приятное и дружелюбное вино отрабатывает каждый рубль своей цены.

Merdinger Bühl Spätburgunder, Weingut Dr. Heger, Baden, Germany, 2015
Дистрибьютор: «Винотерра»
Цена: 2200 руб.
Оценка: 91/100

Абсолютный лидер подборки, хотя разница в цене с предыдущим вином совсем невелика. Возможно, я оценил это вино выше, потому что не являюсь сторонником слишком уж очевидной «дубовости» в аромате, особенно когда речь идёт о таких тонких винах, как пино нуар, да и время, проведённое в бутылке, пошло этому шпетбургундеру на пользу. Аромат напоминает о кизиловом и яблочном варенье, черном перце и содержит лишь намёк на копчёности. Структура у Dr. Heger мощнее, чем у Philipp Kuhn, оно плотнее, танины заметно интенсивнее и чуть шероховаты, вкус более насыщен фруктами. Всё это доставляет удовольствие.

Sulzfeld Pinot Noir trocken, Weingut Burg Ravensburg, Baden, Germany, 2017
Дистрибьютор: «Винотерра»
Цена: 1900 руб.
Оценка: 89/100

Клянусь, я не хотел, чтобы в подборке преобладали вина одного импортёра, но истина дороже. «Винотерра» объективно обладает лучшим портфелем немецких шпетбургундеров в России, поэтому третье вино тоже оттуда. Характер у этого вина отличается от предыдущих. Сразу, как только открываешь бутылку, первое на что обращаешь внимание – животно-землистые тона в аромате. Этот «шпет» требует аэрации, лишь затем раскрывается полностью: спелые ягоды кизила, брусники и малины, тона кожи и пряностей приходят в гармонию. Высокая кислотность и ненавязчивые танины. Несладкие лесные ягоды преобладают во вкусе. Качественное, интересное вино.

Becker Family Pinot Noir, Friedrich Becker, Pfalz, Germany, 2014
Дистрибьютор: «Винтаж-М»
Цена: 2890 руб.
Оценка: 88/100

Для тех, кто любит больше третичных тонов в аромате, предлагаю обратить внимание на пино нуар от Friedrich Becker. Переспелая вишня, яблоки, гвоздика, душистый перец и даже подлесок, но будьте осторожные, вино уж хрупкое и аэрация ему явно вредит, пить нужно сразу большими глотками.

#обзорвин

Подборка Rosso di Montalcino – октябрь 2021

#обзорвин

В июле я уже делился подборкой вин из зоны Chianti Classico (https://tttttt.me/okolovina/1190), а сегодня предлагаю снова вернуться в Тоскану, но уже в другую её область – Montalcino. Эта коммуна известна всему миру благодаря Brunello, мощным, проходящим продолжительную выдержку винам, которые поступают в продажу не ранее 1 января пятого года, следующего за годом урожая, то есть проводят в погребе как минимум четыре года, два из которых в дубовой бочке. Схема, когда ты работаешь сезон на винограднике, делаешь вино, а деньги за него получаешь лишь на пятый год накладна для винодельни, поэтому в 1983 году здесь появляется второй DOC - Rosso di Montalcino. Эти вина не обязаны выдерживаться в дубе и могут быть выпущены в продажу уже 1 сентября года, непосредственно следующего за урожаем, то есть минимальный срок выдержки после окончания ферментации составляет приблизительно 10 месяцев, так что их производство позволяет винодельням Montalcino позволяет получать «быстрые» деньги.

Если верхней планкой для подборки Chianti Classico я выбрал 3500 рублей (в базовых ценах компаний-импортёров), то с Rosso di Montalcino её пришлось немного поднять, чтобы совсем уже не сужать выборку до нескольких бутылок, а потому потолок составил 4000 руб. (есть и дороже, но речь пойдёт не о них), потому, что самое очевидное отличие между винами из двух областей – нижняя планка цены: в отличие от Chianti Classico, совсем уж дешёвые Rosso di Montalcino найти трудно. Какие ещё есть отличия?

Существенным отличием является то, что Rosso di Montalcino – это всегда 100% санджовезе в силу правил, установленных для DOC, а Chianti Classico чаще всего представляет собой купаж на основе санджовезе. Моносортовой санджовезе в Chianti Classico легче найти в верхнем ценовом сегменте, чем среди демократичных вина, хотя, конечно же, они существуют – в той же июльской подборке я рассказывал об одном из них. Эффект усугубляется тем, что в купаже недорогих вин Chianti Classico довольно часто можно встретить каберне совиньон, который заметно сказывается на характере аромата, неизбежно добавляя туда тона чёрной смородины не свойственные санджовезе.

Что касается технологии, то Rosso di Montalcino и недорогие Chianti Classico делаются весьма похожими способами и здесь больше различий можно найти между отдельными винодельнями, чем между зонами в целом. Ферментация проходит при контролируемой температуре в стальных емкостях или больших дубовых бочках, в Chianti Classico не так уж редко используют и бетон. Мацерация по сравнению с производством премиальных вин непродолжительна и длится 14-18 дней, бывает и дольше, но подобные случаи встречаются реже. Далее в большинстве случаев следует выдержка в старых дубовых бочках в течение примерно 12 месяцев. Новый дуб встречается редко и, как правило, не превышает 10-15% процентов. В обоих зонах встречаются случаи выдержки без дуба, например, исключительно в стальных емкостях, причём в Rosso di Montalcino значительно реже, чем в Chianti Classico. Для «пуристов» и «энциклопедистов» подчеркну, что выше описана самая распространённая практика, а не нормативные требования для Rosso di Montalcino DOC и Chianti Classico DOCG.

Если всё же брать «среднюю температуру по больнице», то между стилем Rosso di Montalcino и стилем аналогичных по цене Chianti Classico можно заметить некоторые различия. Вина Rosso di Montalcino сохраняют ароматический профиль санджовезе, для которого характерны ноты красных ягод в диапазоне от лесных клюквы и брусники до садовых малины и кислой вишни, всё же из-за купажирования, прежде всего с каберне совиньоном и мерло аромат Chianti Classico нередко уходит в черешню и ежевику. В развитии аромат Rosso di Montalcino обычно уходит в бальзамик и лакрицу, в нём редко проявляются животные тона, характерные для Chianti Classico. Несмотря на то, что Rosso di Montalcino и Chianti Classico обладают довольно высокой кислотностью, структура Rosso di Montalcino зачастую выглядит куда мягче и доброжелательнее, чем у рустичного и ершистого Chianti, они ощущаются более сочными.

Итак, какие конкретно вина я могу вам порекомендовать из тех, что доступны на нашем рынке?

#обзорвин

Casanova di Neri, Rosso di Montalcino DOC, Тоскана, Италия, 2018

Дистрибьютор в России: «Виником»
Базовая цена дистрибьютора: 3890 руб.
Оценка: 90/100

Casanova di Neri – один из самых любимых брендов поклонников Brunello di Montalcino, а также это одна из старейших виноделен региона, основанная в 1971 году, всего лишь через пять лет после появления DOC, во времена когда там едва ли насчитывалось больше тридцати производителей. Интересно, что именно Rosso di Montalcino или, как оно тогда называлось, Vino Rosso dai Vigneti di Brunello стало первым вином, выпущенным на рынок под брендом Casanova di Neri. С тех пор их топовые вина получали множество наград, были 100-бальники от Роберта Паркера, особенно на этом поприще отличилось брунелло с отдельного виноградника Cerretalto. Сегодня винодельня выпускает два Rosso di Montalcino: дорогое Giovanni Neri, выпущенное к 50-летию основания винодельни и демократичный вариант, о котором и пойдёт речь.

Производитель заявляет, что на производство Rosso идёт не деклассифицированное вино предполагавшееся для Brunello, а урожай с виноградников изначально для этого предназначенных. Виноград собирается раньше, а мацерация не столько продолжительна: 18 дней у Rosso вместо 25 дней у «белой этикетки» Brunello. Затем вино проходит выдержку в дубовых ботти в течение 18 месяцев.

В иерархии «Casanova di Neri» Rosso di Montalcino – это даже не третье, а пятое вино, тем удивительнее высокий уровень качества, который поддерживает винодельня. Вино 2018 года демонстрирует ароматы спелых ягод вишни, малины и жимолости, дополненные нотами шоколада и лакрицы. Оно свежее и сочное вкусе с вполне продолжительным послевкусием. Интересно, что характер Rosso di Montalcino 2019 существенно отличается от 2018. Молодой винтаж тоньше и элегантнее, а его аромат, скорее, напоминает о красных лесных ягодах, ванили и пряных травах. В 2019 мне пока не нравится шероховатость танинов, возможно, что через год или два оно избавится от этого недостатка, но это не точно, а потому моя оценка для 2018 – 90 баллов, а для 2019 – 89. К сожалению, на стоках «Виникома» есть лишь 2019, но вы всё ещё можете попробовать поискать вино 2018 в «METRO Cash&Carry», я видел его там буквально на прошлой неделе.

Terre Nere di Montalcino, Rosso di Montalcino DOC, Тоскана, Италия, 2016

Дистрибьютор в России: «Happy Bottle»
Базовая цена дистрибьютора: 2800 руб.
Оценка: 90/100

Вина Rosso di Montalcino не предназначены для долгой выдержки и далеко не всегда время идёт им на пользу. По моему личному опыту семь-восемь лет после урожая – предел развития большинства из них, а дальше следует неизбежное угасание. Потому приятно было обнаружить в портфеле небольшого импортёра «Happy Bottle» взрослое Rosso, которому годы, проведённые в бутылке, очевидно пошли на пользу. Производителем выступило относительно молодое (основано в 1997 году) и маленькое (10 га виноградников) хозяйство Terre Nere di Montalcino.

Это вино с приятным и не лишённым комплексности ароматом варенья из вишни и клубники, сушёных ягод шиповника и луговых трав, а также бальзамика. Не слишком плотное со свежей кислотностью и вполне готовыми танинами приятной бархатистой текстуры. Вкус не отстаёт от аромата. Прайс тоже радует, это один из лучших вариантов подборки по соотношению цена/качество.

Pian delle Vigne, Antinori, Rosso di Montalcino DOC, Тоскана, Италия, 2019
Дистрибьютор в России: «МБГ»
Базовая цена дистрибьютора: 3100 руб.
Оценка: 89/100

Антинори – синоним тосканского вина и живое воплощение его истории. Впрочем, стиль этого огромного дома, кажется, застрял в «паркеровской» эпохе и мало ассоциируется с тем стилем, который сегодня мы называем «традиционным». Иными словами, Антинори очень любит новый дуб. У стиля «вишня в шоколаде» есть масса поклонников, в этом нет ничего предосудительного тем более, что «Pian delle Vigne» - один из наиболее качественных образцов Rosso di Montalcino, продегустированных вслепую при подготовке этого материала. Аромат вина напоминает, скорее, чёрные ягоды – черешню и ежевику, приправленные доброй порцией шоколадной крошки. Во вкусе оно тельное, с высокой кислотностью и мягкими, обволакивающими танинами. Жаркое и томное вино. Несомненно, 2019 доставляет удовольствие уже сейчас, но, думаю, что через пару лет сможет стать ещё интереснее.

Capanna, Rosso di Montalcino DOC, Тоскана, Италия, 2016
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 3800 руб.
Оценка: 88/100

Ещё один достойный образец Rosso di Montalcino 2016 года рождения. Аромат вишневого варенья, инжира, лакрицы и бальзамика, в развитии проявляются травянистые оттенки. Если сравнивать его с «Terre Nere», то «Capanna» выглядит чуть более «уставшим» в аромате, при этом танины вина всё ещё шероховаты, потому и оценка ниже. Тут я бы настойчиво рекомендовал гастрономическое сопровождение. Пицца, паста, стейк, свинина на гриле – всё это будет в тему.

Poggio San Polo, Rosso di Montalcino DOC, Тоскана, Италия, 2016
Дистрибьютор в России: «МБГ»
Базовая цена дистрибьютора: 3690 руб.
Оценка: 89/100

Сюрприз-сюрприз, снова 2016 год. Опять всё хорошо кроме цены. Аромат клюквы в сахаре, вяленой вишни, лакрицы, бальзамика и ванили. Вино довольно плотное со свежей кислотностью и мягкими, дружелюбными танинами, насыщенное во вкусе. Если дистрибьютор даёт вам хорошую скидку, то можно смело брать.

Для это подборки из пяти бутылок было опробовано десять вин вслепую и примерно такое же количество в открытую. Если вам интересны мои заметки по всем из них, предлагаю подписаться на мой профиль в Vivino: https://www.vivino.com/users/lobanov/

#обзорвин

Тема обзора этой недели – южноафриканские пинотажи. Редкий случай в мировой практике, когда сорт новой селекции, а пинотаж был выведен чуть менее 100 лет назад, получает столь широкое распространение и становится одним из флагманов для целой страны. Могу вспомнить лишь ещё один схожий пример успеха – австрийский цвайгельт. Так случилось, что в России пинотажи давно пользуются успехом благодаря демонстрации стабильного качества и некоторого характера даже в низких ценовых категориях. Для немалого числа начинающих любителей вина этот сорт стал одним первым из тех, который они начали узнавать. Впрочем, с расширением кругозора, двигаясь дальше вверх по качеству и по цене мы начинаем относиться к пинотажу как к чему-то простому и дешёвому, почему-то игнорируя премиальные вина из этого сорта и совершенно напрасно. Именно поэтому в обзоре фокус будет сделан на категорию от 1500 до 3000 рублей в базовых ценах виноторговых компаний.

История появления пинотажа на свет, как и судьба его создателя Абрахама Исаака Перольда (Abraham Izak Perold) заслуживает отдельного длинного рассказа. Выведение пинотажа оказалась далеко не главной его заслугой перед виноградарской отраслью Южной Африки, да и собственные интересы Перольда простирались куда дальше сельского хозяйства. Например, школа, которую он окончил, имела филологический уклон, и подготовила целую плеяду писателей и переводчиков, взявшихся в начале XX века за развитие африкаанс как самостоятельного и полноценного языка. Среди его одноклассников оказались поэт и первый переводчик Библии на африкаанс Якоб Даниэль дю Тоит, а также писатель Даниэль Франсуа Малербе, автор «Vergeet niet», первого «настоящего» романа на африкаанс. Перольд был не только секретарём «Лингвистического сообщества африкаанс», но и автором одной из первых объёмных научных монографий на этом языке – «Справочника по виноградарству» («Handboek oor Wynbou»), изданной в 1925 году. В том же году африкаанс был официально признан правительством страны в качестве самостоятельного языка, а не диалекта голландского. Надеюсь, в следующем году продолжу заброшенную три года назад серию публикаций о виноделии ЮАР, там и поговорим отдельно о роли Перольда в развитии науки, политики и культуры этой страны.

С момента появления вокруг пинотажа сложилось немало мифов. В англоязычном мире до сих пор одним из самых живучих является версия о том, что «пинотажем» называется традиционный для Южной Африки купаж вин из пино нуара и сенсо. В России это мнение не так распространено, зато у нас всех смущает само название «пинотаж», составленное из двух частей – «пино» и «эрмитаж», где под «эрмитажем» понимается сорт винограда сенсо. Лично я встречал пару людей, который на полном серьёзе считали будто бы сорт сенсо называли в Южной Африке «эрмитаж» по причине того, что в прошлом именно сенсо, а не сира был преобладающим сортом на французском холме Hermitage. Конечно же это неправда и сира во французском Эрмитаже имеет куда более давнюю историю, чем в ЮАР, и нет никаких исторических доказательств произрастания там сенсо. Почему в Африке именно для сенсо, а не для сиры укоренился подобный синоним наверняка не знает никто. Наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что сорта сенсо и сира, который могли называть «эрмитажем», как это долгое время происходило в Австралии, завезли в Африку примерно в одно и то же время и по мере их распространения в какой-то момент произошла подмена названий.

Есть ещё одна легенда, связанная с именем сорта, заключается в том, что Перольд якобы думал будто скрещивает пино нуар и сиру (эрмитаж), а потому дал сорту название «пинотаж» и лишь потом, с появлением генетических исследований учёные выяснили что на самом деле родителями пинотажа являются пино нуара и сенсо. Это тоже неправда, именно Перольд стал тем человеком, кто впервые указал на идентичность южноафриканского эрмитажа и французского сенсо, о чём и написал в своём «Справочнике», изданном в 1925 году. Так что он был прекрасно осведомлён о том, что делает.

#обзорвин

​А теперь о винах, на что стоит обратить внимание в российской рознице:

The Den Pinotage, Painted Wolf, Coastal Region W.O., ЮАР, 2017

Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Wine Mafia»
Розничная цена дистрибьютора: 1750 руб.

Поэтичное название винодельни «Painted Wolf» (дословно «Расписной волк») на русский переводится грубоватым «гиеновидная собака». Этот вид животных находится на грани исчезновения и занесён в Красную книгу. Хозяин винодельни Джереми Борг является одним из спонсоров Общества сохранения вида и пытается привлечь внимание к проблеме, а потому рисунки, изображающие гиеновидных собак, украшают все произведённые им бутылки. «Painted Wolf» базируется в городке Херманус, но собственных виноградников не имеет, весь виноград винодельня закупает по долгосрочным контрактам в различных частях Западного Кейпа, так для производства «The Den» был использован пинотаж из Свартланда и Паарла. Вино демонстрирует приятный аромат с нотами сухих аптечных трав, брусники, жимолости и шоколада. Довольно высокая кислотность, замшевые по текстуре танины и вкус красных лесных ягод придают вину ощущение свежести. Приятный во всех отношениях образец пинотажа даже если не принимать во внимание отличное соотношение цена/качество.

Kadette Pinotage, Kanonkop, Stellenbosch W.O., ЮАР, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 1889 руб.

Именно благодаря флагманскому пинотажу винодельни «Kanonkop» весь мир увидел немалый потенциал качества этого сорта в том числе для выдержки в бутылке. «Pinotage» от «Kanonkop» урожаев 1990-х и сегодня свеж как никогда. К сожалению, топовое кюве выходит за ценовой лимит 3000 рублей, установленный для данного обзора, поэтому речь пойдёт о вине из младшей линейки под названием «Kadette». Впрочем, даже младшее вино целый год проводит во французских барриках 2-го и 3-го года использования и это заметно по аромату: чёрный шоколад, перец, ежевика и лёгкий тон копчёностей. Ровное во вкусе с хорошо сбалансированной кислотностью и бархатистыми танинами. Классика южноафриканского пинотажа.

#обзорвин

​Redhill Pinotage, Simonsig, Stellenbosch W.O., ЮАР, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2885 руб.

Ещё один классический образец, но уже для тех, кто любит чтобы дуба было побольше. «Redhill Pinotage» выдерживается исключительно в новых бочках из французского дуба в течение 15 месяцев. Собственно, потому он и стоит дороже, чем «Kadette» у «Kanonkop». Здесь есть всё, за что мы любим Стелленбош – насыщенный аромат, в котором доминируют черничный джем и клубничное варенье щедро сдобренные ванилью и шоколадом. Тельность здесь умеренная с высокой кислотностью и мягкими танинами. Базовая цена выглядит высоковатой, но если у вас есть скидка постоянного клиента, то рекомендую брать.

Pinotage, Kaapzicht, Stellenbosch W.O., ЮАР, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «Классика»
Базовая цена дистрибьютора: 2670 руб.

Всегда скептично относился к винам «Kaapzicht», но на слепой сравнительной дегустации их пинотаж 2018 года урожая выступил весьма прилично и лишь немногим уступил лидеру – «Painted Wolf». Это вино проходил выдержку во французских барриках на протяжении 18 месяцев, при этом 35% бочек были новыми. Пинотаж «Kaapzicht» подкупает своим балансом и деликатностью, здесь нет откровенной джемовости и избытка шоколада как у вин «Kanonkop» или «Simonsig». Аромат, скорее, напоминает о спелых сладких ягодах вишни и малины, при этом бочка даёт о себе знать приятным тоном ванили. При этом во вкусе оно тельное с довольно высокой кислотностью и уверенными танинами. Весьма достойно.

The Mentors Pinotage, KWV, Stellenbosch W.O., ЮАР, 2018

Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «АСТ»
Базовая цена дистрибьютора: 2818 руб.

Некогда могущественный KWV сегодня уже не тот, что тридцать лет назад, но от «The Mentors Pinotage» так сильно веет «паркеровщиной», что способно вызвать острый приступ ностальгии по 1990-м, так что будьте осторожны. 70% нового дуба, причем в дополнение к французскому частично использован американский. Сочное, плотное, тягучее с густыми бархатистыми танинами и ароматами шоколада, лакрицы, кедра, ванили и черничного джема. Guilty pleasure по доступной цене.

#обзорвин

​Возвращаясь к теме пинотажа. Точкой отсечения для подготовки вчерашнего обзора была цена в 1500 рублей на полке, а по факту самое дешевое из попавших туда вин стоит 1750 рублей за бутылку. Тем не менее, в супермаркетах можно найти куда более дешёвые варианты, вопрос лишь в их уровне качества. Дело в том, что пинотаж унаследовал от одного из своих родителей – сенсо – способность давать весьма высокие урожаи, получить более 100 гектолитров с гектара вообще не проблема, а при правильном подходе можно собрать и больше. Отказываемся от выдержки в новой бочке и, voilà, получаем дешёвое вино. Разумеется, высокая урожайность отрицательно сказывается на качестве, вино получается бесхарактерным и водянистым. Плюс, в условиях водного стресса на поздних сроках созревания в ягодах пинотажа формируются прекурсоры, способные дать в готовом вине тона горелой резины и копчёностей, за что, как ни странно, этот сорт многие любят и принимают за неотъемлемый сортовой признак, хотя, по большому счёту это дефект, аналогичный выпирающей «бензольности» в рислингах. К сожалению, копчёные тона в аромате практически неизбежно сопутствуют дешёвому пинотажу.

При подготовке к обзору в ходе слепой дегустации я поставил в сет один из самых качественных дешёвых пинотажей из имеющихся на рынке - Babylon’s Peak 2019, который появился на полках «Красного и белого» по цене 499 рублей. У меня не было никаких сомнений, что это отличное вино за свои деньги, но было интересно проверить, насколько оно будет выделяться из ряда более дорогих собратьев и чем, или, иными словами, за что мы платим дополнительные 1000-1500 рублей.

Результат оказался предсказуем. Пинотаж Babylon’s Peak – это очень симпатичное вино с ароматами спелых ягод клубники и малины, тонами гвоздики, шоколада и… горелой резины. Впрочем, копчёный тон оказался не единственным признаком, выдававшем дешёвый образец в общем ряду. Babylon’s Peak отчаянно хватало насыщенности во вкусе, водянистость заметно отличала его от прочих. Уже спустя час или полтора, вернувшись к вину я обнаружил, что вино практически развалилось, ушла яркость и свежесть аромата, в то время как многие (впрочем, далеко не все) образцы, открытые в то же время, продолжали меняться, раскрывая разные грани вкуса и аромата. Еще раз подчеркну, часть более дорогих пинотажей тоже умудрилась развалиться, за что они и не попали в обзор, так что цена не всегда является гарантией качества, к сожалению.

Вывод: пинотаж Babylon’s Peak 2019 действительно остаётся одним из самых лучших вин на рынке с учётом цены, однако, если у вы готовы потратить чуть больше, гарантированно получите от Южной Африки куда больше удовольствия. (с) Капитан Очевидность

#обзорвин

Декабрьский обзор решил посвятить барбере из Пьемонта. В принципе, барберу выращивают по всей Италии, этот сорт входит в десятку самых распространённых в стране сортов или даже пятёрку, если принимать в расчёт только красные, но Пьемонт здесь лидирует с большим отрывом, на этот регион приходится около 67% площадей виноградников итальянской барберы, следующей идёт соседняя Ломбардия с 12%. Несмотря на то, что сорт плотно ассоциируется с Пьемонтом, исследования показывают, что барбера не имеет тесных генетических связей ни с одним из местных автохтонных сортов, а первые достоверные упоминания о барбере в Пьемонте в письменных источниках относятся лишь к семнадцатому веку, так что, вероятнее всего родина сорта находится не здесь.

Королём Пьемонта, конечно же, является неббиоло (обзор бюджетных версий вин из этого сорта был опубликован на канале в марте 2021: https://tttttt.me/okolovina/1077), и барбера неизбежно находится в его тени. Первой успешной попыткой сделать серьёзное вино из этого непрестижного сорта, можно считать выпущенное в конце 1970-х Barbera Bricco dell’Uccellone от Giacomo Bologna, который не побоялся отправить барберу на выдержку в новые дубовые бочки. Опыт показал, что сорт способен давать серьёзные, комплексные вина с хорошим потенциалом развития. В общем-то, с тех пор стиль пьемонтской барберы разделился на две большие группы – простые, фруктовые, бюджетные вина с нижней полки и серьёзные премиальные. При подготовке данного обзора я сосредоточился на самой дешёвой части премиального сегмента, то есть винах в категории от 1300 до 4000 рублей в базовых ценах виноторговых компаний. На мой взгляд, «бюджетная» барбера всё же крайне скучна и при равных ценах серьёзно проигрывает в качестве прочим винам за те же деньги, а вина дороже 4000 рублей заслуживают отдельного разговора.

Пьемонтский апелласьонов, где барбера может выступать главным компонентом купажа, в принципе, немало, но на российской полке чаще всего можно встретить четыре из них: Piemonte DOC, Barbera d'Alba DOC, Barbera d'Asti DOCG и Nizza DOCG. Каждый из них предъявляет свои требования по составу купажа (да, совсем не каждая бутылка с надписью на этикетке «Barbera» должна содержать 100% вино из барберы) и по срокам выдержки, об этом расскажу подробнее в описании соответствующих вин.

Разумеется, технология производства накладывает существенный отпечаток на характер вина: барбера прошедшая хотя бы частичную выдержку в новых дубовых бочках будет заметно отличаться от барберы, выдержанной в нейтральных емкостях. Тем не менее, некоторые общие качества можно выделить. В первую очередь, это конечно же высокий уровень кислотности. Где бы этот виноград ни рос, как бы ни варьировались сроки сбора урожая, вино из барберы всегда будет одним из самых кислотных красных вин что вы пробовали. При этом его сосед по пьемонтским виноградникам – неббиоло – тоже не страдает от недостатка кислотности, но вина из неббиоло зачастую куда более тельные и это балансирует кислотность во вкусе, а вот вина из барберы редко бывают столь плотными и кислотность в них ощущается сильнее. Пожалуй, это вторая общая характеристика. В-третьих, вина из барберы не очень танинные, особенно если сравнивать их с тем же неббиоло, и пить их можно куда раньше, чем Barolo или Barbaresco. На этом общие качества, в общем-то, и заканчиваются, потому что характер аромата может варьироваться существенно – от красных лесных ягод и кислой вишни до ежевики и даже сливового джема. Красные ягоды больше характерны для барберы, выдержанной в нейтральных емкостях, а чёрные – для вин, выдержанных в новом дубе, но не обязательно, терруарные характеристики тоже играют свою роль.

#обзорвин

Высокая кислотность делит любителей вина на два лагеря: тех, кто её любит и тех, кто терпеть не может. Я отношусь, скорее, к первой группе, хотя и не без оговорок. Мне действительно ни разу не довелось попробовать ни одного подобного вина дешевле условных 1300 рублей на российской полке, чтобы можно было смело советовать другим. К сожалению, все интересные вина стоят дороже. При этом за 4000 рублей и выше я бы предпочёл взять неббиоло, благо неплохие варианты есть. По результатам дегустации порядка двадцати образцов, представленных на нашем рынке в категории от 1300 до 4000 рублей в базовых ценах виноторговых компаний, могу порекомендовать вам следующую пятёрку:

Cantina del Nebbiolo, Barbera d’Alba Superiore DOC, Пьемонт, Италия, 2015

Оценка: 90/100
Дистрибьютор в России: «Отдохни»
Розничная цена: 1750 руб.

Один из самых интересных образцов барберы обнаружился в сети магазинов «Отдохни», абсолютный лидер подборки по соотношению цена/качество. Barbera d’Alba – апелласьон, расположенный, как подсказывает название, вокруг города Альба в провинции Кунео. Поскольку его территория местами совпадает с зонами Barolo и Barbaresco, то местные производители зачастую используют именно это обозначение на этикетках вин из барберы. Собственно, это объясняет столь широкий выбор Barbera d’Alba на российской полке – импортёр заключает контракт с производителем на поставку Barolo или Barbaresco, и в качестве нагрузки везёт и другие вина, представленные на винодельне, среди которых нередко оказывается Barbera d’Alba. Правила DOC гласят, что барбера должна составлять не менее 85% купажа, а остальные 15% могут приходиться на неббиоло, прочие сорта добавлять нельзя. Обозначение «Superiore» в данном случае говорит нам о том, что данное вино перед выпуском в продажу выдерживалось не менее одного года, при этом как минимум 4 месяца провело в бочке. «Cantina del Nebbiolo» выдерживала своё Barbera d’Alba Superiore в бочках из французского дуба в течение 13 месяцев.

Вино демонстрирует насыщенный аромат с преобладанием спелых ягод вишни, малины и брусники, оттенками сухих трав, молочного шоколада и бальзамика. Типичная для барберы высокая кислотность здесь хорошо интегрирована, а танины обладают приятной мягкой текстурой. Мне здесь немного не хватило концентрации во вкусе, он слабее, чем того обещает аромат, плюс уже через час аэрации аромат тоже начинает тускнеть, так что выпивать это вино лучше сразу. Отличный вариант за свои деньги.

Zio Nando, Rivetto, Barbera d’Alba DOC, Пьемонт, Италия, 2019

Оценка: 90+/100
Дистрибьютор в России: «L-Wine»
Розничная цена: 3969 руб.

Самый дорогой и один из самых молодых образцов подборки от биодинамического хозяйства Rivetto. Несмотря на то, что приставки «Superiore» мы здесь не наблюдаем, это вино было выдержано в больших дубовых бочках на 3000 литров в течение 18 месяцев. У вина красивый, многослойный аромат, напоминающий о спелых ягодах черешни и ежевики, душистом перце, гвоздике, лавровом листе, ванили и молочном шоколаде. Вино ощущается довольно плотным с высокой кислотностью и бархатистыми по текстуре танинами. Сочное и ягодное во вкусе. «Zio Nado» можно пить уже сейчас, но потенциал к развитию имеется, так что интересно будет вернуться к вину через пару-тройку лет, уверен, время пойдёт ему на пользу.

#обзорвин

​Borgogno, Barbera d'Alba DOC, Пьемонт, Италия, 2019

Оценка: 89+/100
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Розничная цена: 2738 руб.

В очень похожем на «Rivetto» стиле сделана барбера и у одного из старейших хозяйств зоны Бароло – Borgogno, хотя, выдержка в бочке была чуть короче – 10 месяцев. В аромате снова преобладают чёрные ягоды – черника, ежевика и даже черноплодная рябина, на втором плане выступают тона душистого перца. Умеренная тельность, высокая кислотность и вполне бодрые, но округлые танины обещают потенциал к развитию. Учитывая уровень качества, цена весьма неплохая, особенно есть у вас есть в «Арсенале» скидка.

Riserva, Tenuta Olim Bauda, Nizza DOCG, Пьемонт, Италия, 2016

Оценка: 89+/100
Дистрибьютор в России: «ЮТА-НН»
Розничная цена в «METRO Cash&Carry»: 3399 руб.

Nizza DOCG совсем молодой апелласьон, до 2014 года эта территория являлась субзоной в пределах Barbera d’Asti DOCG. Эти вина всегда 100% барбера, выдержанная в дубовых бочках. Для обычного красного минимальный срок выдержки в дубе составляет 6 месяцев, а для категории Riserva – 12 месяцев. По факту Tenuta Olim Bauda выдерживает своё резервное вино в бочках объемом 2500 литров в течение 30 месяцев. Сейчас в «METRO» можно встретить вина урожая 2015 и 2016 года, стоят они одинаково и 2015 мне нравится существенно больше, но 2016 попадается чаще, поэтому речь пойдёт о нём.

Несмотря на столь продолжительную дубовую выдержку, аромат у вина ягодный – спелая сладкая вишня, слива, ежевика, ежевика, при этом тут можно найти массу пряностей – тимьян, кориандр, душистый перец, корица. Кислотность у вина высокая, а танины ощущаются вполне интенсивными, особенно на фоне прочих вин обзора. Это серьёзное вино с несомненным потенциалом, с ним интересно посидеть и понаблюдать за развитием.

Titouan Barbera, Castello di Tassarolo, Piemonte DOC, Пьемонт, Италия, 2018

Оценка: 87/100
Дистрибьютор в России: «Классика»
Розничная цена: 2992 руб.

Piemonte DOC – самый обширный апелласьон региона и покрывает большую его часть. Правила позволяют делать вина из множества сортов и в случае с барберой, его используют те производители, кто в силу территориального расположения не могут ставить на этикетку более раскрученные Barbera d’Asti или Barbera d’Alba. В частности, виноградники Castello di Tassarolo находятся в зоне Gavi, правила которой разрешают выпуск исключительно белых вин, поэтому для своих красных они используют Piemonte DOC. В общем случае, надпись «Piemonte Barbera» гарантирует, что как минимум 85% купажа будет приходиться на титульный сорт, при этом никаких требований по выдержке нет. Здесь мы имеем дело со стопроцентной барберой.

Castello di Tassarolo увлекаются различными «натуральными» практиками, в частности ферментация всегда спонтанная, а производство идёт без добавления серы. Винификация и непродолжительная выдержка проходили в стальных емкостях. Выдерживать подобные вина в бутылке смысла не имеет, пить и наслаждаться нужно уже сейчас. Аромат у «Titouan» чистый и приятный: кислая вишня, марципан и сушеные травы. Довольно лёгкое в теле с предсказуемо высокой кислотностью, мягкими танинами и свежим ягодным вкусом. Хороший, гастрономичный вариант барберы для тех, кто не любит дуб в вине.

#обзорвин

​#обзорвин

Сегодня третья пятница сентября, а значит всё прогрессивное человечество отмечает Международный день гренаша. Он был учреждён в 2010 году на первом и последнем Международном симпозиуме производителей гренаша, организованным Международной же ассоциацией гренаша. Несмотря на громкие названия, Ассоциация гренаша – очень маленькая некоммерческая организация, учреждённая во Франции независимыми виноделами из Лангедока-Руссильона и Южной Роны на голом энтузиазме. Сделанный на коленке сайт, аккаунт в Инстаграм на 112 подписчиков и один «симпозиум» проведённый тринадцать лет назад – это практически всё на что хватило ресурсов. Кроме того, в 2016 году во время ProWein они делали неформальный эвент с грилем и своим вином, где мне и довелось не только познакомиться с учредителями, но и проникнуться симпатией – их энтузиазм действительно заражает. Учреждение Международного дня гренаша – это, несомненно, самое успешное начинание Ассоциации. Приуроченные к Дню гренаша мероприятия проходят по всему миру без всякого участия людей, которые его выдумали и это прекрасно. С 2017 года каждый сентябрь я провожу дегустации гренаша, увы не по пятницам, но тем не менее. Несмотря на то, что гренаш люблю, вряд ли бы делал дегустации так регулрно, если бы не формальный повод и висящее напоминание в календаре. Скажу больше, День гренаша – единственный «день виноградного сорта», а их сейчас бесчисленное множество, который я отмечаю. Почему? Потому что, на мой взгляд, гренаш в этом отчаянно нуждается. Это вопиющий пример, когда столь распространённый сорт, доказавший способность давать великие вина в разных концах света – вспомним хотя бы Château Rayas и Sine Qua Non – но при этом, парадоксальным образом, испытывающий пренебрежительное к себе отношение. Ситуация малообъяснимая. Да, можно сказать, что причиной тому множество дешёвых вин из гренаша низкого качества на нижних полках, но разве там мало плохих каберне совиньонов и пино нуаров? Никого же это не смущает, никто не начинает утверждать, что пино нуар – низкокачественный сорт, а про гренаш я слышу массу таких заявлений. Скорее, причина в недостаточной информированности и «напробованности», но то дело поправимое. Хочется верить, что мои маленькие ежегодные дегустации вносят свою лепту в это большое дело. Сегодня же я сделал ещё один шаг – подготовил небольшой обзор доступных вин из испанской гарначи с которыми вы можете на выходных отметить Международный день гренаша.

La Nit de les Garnatxes Terroir Licorella/Slate, Celler de Capçanes, Montsant DO, Каталония, Испания, 2020

Дистрибьютор: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 2.224 руб.
Оценка: 90/100

Вино из линейки «Terroir Workshop» («Мастерская терруара») от Celler de Capçanes куда входит четыре вина, сделанных из винограда, выращенного на четырёх типах почв – песок, суглинок, известняк и сланец. Все они хороши, но в подборку я взял «Licorella/Slate» - вино со сланцевых почв, а именно ликореллы – знаменитых чёрных сланцев Приората. Монтсант – регион, расположенный в непосредственной близости от Приората. Выдержка проходила в бочках французского дуба объёмом 300 литров средней обжарки в течение 3 месяцев, а затем ещё 6 месяцев в бетонных емкостях. Такой подход позволил, с одной стороны, сохранить вину сортовой характер и «терруарность», а, с другой, придал некоторую глубину. В аромате много спелых чёрных ягод, что характерно для гренаша, выращенного на сланцах в том же Приорате, можно найти цветочные и шоколадные тона, а также ноту раскалённого на солнце камня. Не слишком плотное со свежей кислотностью и мягкими танинами. Вино отличного качества, одно из лучших по соотношению цена/качество в своей категории.

​Valautín Garnacha, Ca’ di Mat, Madrid DO, Мадрид, Испания, 2019

Дистрибьютор: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 4.030 руб.
Оценка: 88/100

Гарнача из того самого модного испанского квазиапелласьона Sierra de Gredos. Виноградники расположены на гранитных почвах бедных органикой на высоте 650-750 метров над уровнем моря. Спонтанная ферментация без гребнеотделения. Половина купажа выдерживалась в нейтральных бетонных емкостях, остальное в бочках из французского дуба объемом 500 литров на протяжении 12 месяцев. Совершенно иной характер, чем у каталонского вина, но при этом вполне типичный для Sierra de Gredos. Бледно-рубиновая окраска. В аромате преобладают тона красных ягод – брусники, малины и кизила, свежести добавляет легкий ментоловый оттенок. Умеренная тельность и яркая кислотность. Гладкие танины. Совсем не то, что ждёшь от жаркой испанкой гарначи и всё то, за что мы так любим Sierra de Gredos.

Aguja del Fraile, 4 Monos Vinos, Madrid DO, Мадрид, Испания, 2020

Дистрибьютор: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 4.945 руб.
Оценка: 89/100

Ещё один образец из Sierra de Gredos, чуть дороже, но и серьёзнее, чем «Valautín». Виноград со старых лоз возраста 60-80 лет, растущих на гранитных почвах на высоте 850-880 метров над уровнем моря. Снова спонтанная ферментация, при этом всё вино выдержано в бочках из французского и австрийского дуба в течение 14-15 месяцев. Приятный аромат с нотами полыни, вишни и брусники. Умеренные тельность и кислотность, при этом серьёзные, ещё немного суховатые танины. «Aguja del Fraile» можно пить уже сейчас, но лучше подержать ещё пару лет, оно несомненно от этого выиграет.

Garnacha Microcósmico, Bodegas Frontonio, Valdejalón IGP, Арагон, Испания, 2021

Дистрибьютор: «Лион Вайн»
Розничная цена «Wine Help»: 2.151 руб.
Оценка: 88/100

С большой вероятностью именно Арагон является родиной гренаша/гарначи. Так что местные вина до некоторой степени можно считать «фундаментальными» и «посконными». Шутка, конечно, хоть и с долей правды. Виноделы Арагона очень часто предлагают не очень сложные, но, как правило, чистые, качественные, а главное, недорогие вина из гарначи «на каждый день». «Microcósmico» прямо хочется пить большими глотками, благо цена позволяет. Свежий аромат, напоминающий о зелёном яблоке на срезе, ягодах малины и кизила. Никакой тяжести, танины ненавязчивые, а кислотность умеренная, но при этом держит структуру. Ягодное во вкусе.

El Terroir, Domaines Lupier, Navarra DO, Наварра, Испания, 2018

Дистрибьютор: «Винотерра»
Розничная цена дистрибьютора: 4.200 руб.
Оценка: 88/100

Второе вино коллекционеров виноградников старых лоз из Наварры Domaines Lupier. Три года назад вино урожая 2013 года уже попадало в мой обзор, но не грех и повторить. Всё же это уже классика жанра «испанская гарнача» и винодельня из года в год держит планку, жаль только цена растёт вместе с курсом евро. В аромате преобладают оттенки вишневого леденца и душистых трав. Тельное со свежей кислотностью и нежными танинами. Если вы вдруг ещё не пробовали, то сделайте это обязательно. Напомню, у вас есть повод – Международный день гренаша.

#обзорвин